Emlékek

Ein Auto. Ein Computer. Ein Mann. 1994-et írunk, éppen vasárnap délután van, és ez a mondat harsogja be a nagymama nappaliját. Nem tudok még németül, de ez nem tántoríthat el attól a csodától, amiben ott és akkor a német kábel TV részesít. A német csatornák olyan ajtókat nyitottak meg előttem, amiről legvadabb vágyálmaimban sem mertem képzelegni. Nem, nem a SAT1 péntek esti NSZK pornójáról van szó, mert azt csak később fedeztem fel, hanem egy beszélő fekete autóra gondolok, ami SPM fokozatban száguld a pusztában a nagy büdös semmibe, miközben harsognak a fanfárok. Az a zene, amit többen töltöttek le csengőhangként Nokia 3210-re, mint az Aranyesőt. A lemenő Nap utolsó sugarai pedig lágyan végig simítják a lenyűgöző fekete géptestet, aminek a volánja mögött egy félisten néz elszántan előre. Ő az, aki kiáll az elesettek mellett és bátran felveszi a harcot a gonosszal. Ő David „egy ikon, egy mítosz, egy legenda” Hasselhoff. Haja kivillanó mellkasszőrzetével tökéletes szinkronban pöndörödik, napszemüvege elrejti a világ elől lelkének minden rezdülését, bőrkabátja pedig annyira menő, hogy minden részben megszerzi az ügyeletes, nagymellű, válltöméses-kiskosztümös, dauerolt hajú jócsajt. Hosszas terápiák és elhúzódó gyógyszerelés után most már ki tudom mondani: én Michael Knight akartam lenni.

Dominic Toretto még a kanyarban sincs a "tsaládjával" együtt.

A kép forrása: https://www.cnet.com/culture/entertainment/david-hasselhoff-kitt-knight-rider-killing-hasselhoff-off-the-hoff/

Ez a csoda, amint Knight Rider-nek hívtak, gyerekként Kitt Kríder, vagy egyes tájegységeken Nájt Rájder, 2022-ben ünnepelte 40. születésnapját. A sorozatot készítő Universal Studios és a Dr. Collector rajongói termékeket gyártó cég, no meg a teljes hadrendbe állított külső-shenzeni óraipari gyártósorok pedig meg is lovagolták a nosztalgiahullámot. Kiadtak néhány sorozathoz kötődő születésnapi relikviát, pl.: K.I.T.T. rendszámtábláját, gyújtáskapcsolóját, vagy bejegyzésünk főszereplőjét, a Michael Knight (vagyis Michael Arthur Long) csuklóján megvillanó Comlink-et. 

1982-ben az egyetlen menőbb élőlény a bolygón talán Marc Singer lehetett, akinek ebben az évben jött ki A vadak ura (The Beastmaster) című fantasy-kalandfilmje. Utóbbinak tigrise, menyétjei, sasmadara és egy böhöm nagy kardja is volt. (Ha nem láttad, nem láttál még semmit...)

A kép forrása: https://www.nzherald.co.nz/entertainment/david-hasselhoff-will-play-a-fictionalised-version-of-himself-in-a-new-german-tv-series/MBEARRG2KG63VF74LVS755J5VM/

Pajti!

Nem óra, hanem COMLINK! Ezt jegyezzük is meg! Egy darabkája a gyerekkoromnak, amire mindig is vágytam. Mert vágytam rá, hiszen a hősöm és autója között ez volt az összekötő elem, ha épp nem a volánja mögött ült. Megszámlálhatatlanul sokszor játszottam a szomszéd barátaimmal „kittkríderest”, és apukám 601-es Trabant kombija volt K.I.T.T. (Királykék, ha valakit érdekel, de nincs meg, mert apu eladta. Aztán vett egy fehéret.) A kezemen lévő narancssárga, búcsúban vásárolt (tehát hamis) CASIO pedig a Comlink szerepét töltötte be. Veszettül kiabáltam a karomon lévő kis műanyagdarabhoz, hogy: „Pajti! Bajban vagyok, gyere értem!” A szomszédlány pedig (aki egyben Bonnie-t is játszotta) kitartóan brümmögött nekem, hogy átérezhessem, milyen lehet David Hasselhoffnak lenni. Aztán letörtük a Trabi indexét, apukám pedig jól leszidott. A szomszédlányba meg beleszerettem a Baywatch korszakomban, de ez már egy másik trauma a gyerekkoromból, amivel nem szeretnék most fárasztani senkit.
A lényeg az, hogy ez a csodálatos kis tárgy emlékeket idéz fel, olyanokat is, amiket komoly erőfeszítések árán sikerült csak törölni az emlékezetemből. Gyerekként az volt a menő, akinek volt K.I.T.T. kisautója, vagy Knight Rider kitűzője az iskolatáskáján. Nekem nem volt, de most, hála a Universal Studios és a Dr. Collector együttműködésének, bepótolhatom a kimaradt vágyálmokat.

A COMLINK méretei meglehetősen sajátosak. A tok átmérője 38 mm, szélessége 30 mm, magassága pedig 0,8 mm. A súlya 70 gramm. A tokfül távolság 15 mm, tehát ha esetleg elszakadna a gyári gumiszíj, akkor nem lesz könnyű pótolni. A tok anyaga műanyag, aminek van egy enyhén szemcsés textúrája. Nem túl bizalomgerjesztő, hogy a fémből készült hátlapon (erősen kétlem, hogy 316L, talán inkább K.I.T.T. alapanyaga, a Tri-Helical Plasteel 1000 MBS lehet) büszkén viseli a  F.L.A.G. - The Foundation for Law and Government logóját, és szemtelenül azt állítja, hogy a Knight Industries gyártotta. Így nem derül ki, hogy melyik valós cég követte el ezt a bűnt az emberiség ellen. A funkciókat vezérlő gombok picik, a körmünk hegyével lehet csak nyomkodni őket, ezért szép kis barázdákat fogunk majd szántani beléjük, és melléjük idővel. Az LCD kijelző nagyon keskeny, és elég mélyen ül ahhoz, hogy ne legyen könnyen leolvasható. Ugyanakkor nem ez a lényeg, hanem a köré rajzolt csodálatos grafikai megoldások. A felső részen kapunk egy rácsot, nyilván K.I.T.T. ezen keresztül tud szólni hozzánk, amit megerősít az ENGAGE felirat is, aminek a jelentése nemes egyszerűséggel alkalmazni, összekapcsolódni, szembeszállni, eljegyezni, lekötni, elköteleződni… Nem kevésbé látványos a kis piktogram a kijelző alatt, ami valamiféle sugárzást szimbolizál. Könnyen lehet, hogy K.I.T.T. ezen keresztül tudja az Alfa áramkörei által előállított jeleket kiadni, amire a TRANSMIT (jelentése: sugározni, továbbítani) felirat rá is erősít. A hangszintetizátor működése viszont nem tisztázott, mert próbáltam vele kinyitni a kaput, vagy átváltani a piros lámpát, de se lézer, se semmi nem jött belőle. Majd megkérdem Bonnie-t.

Az óra számlapjának igazi fénypontja, az alul elhelyezett frekvenciaváltó, és mikrofon. Nem tisztázott a tudomány számára, hogy mit jelöl az AM 5,6,7,8, de a maximum, amire elvben állíthatjuk, az 100 kHz. Mivel K.I.T.T. állatokat tudott elijeszteni, és mikrohullámú zavaró jeleket is küldözgetett, jobb lesz vigyázni ezzel, és nem esztelenül tekergetni. Még jó, hogy nem is lehet, mert ez az egész teljesen egybe van öntve a tokkal, így legalább nem tehetünk kárt a bennünket körülvevő élőlényekben. A mikrofon is csak egy mélyedés a műanyagban, de ez nem is baj, mert K.I.T.T. Knight Industries Turbo Jet motorral van felszerelve, így a károsanyag kibocsátása nem összeegyeztethető az EU jelenlegi környezetvédelmi előírásaival, tehát nem kapna magyar forgalmit, és így nincs is kivel beszélgetnünk.

A modul a képzeletemben nyilván egy kvantumszámítógép miniatürizált változata, a valóságban viszont sokkal inkább valami CASIO származék. Jobb esetben… De ha igazán őszinte akarok lenni, akkor ez közelebb áll egy CASIO modul olcsó kínai másolatához. Amit tud: pontos idő, második időzóna, dátum, stopper.

A működésében, logikájában nem ismertem rá a klasszikus CASIO Module 1271-re, és másik gyakori CASIO modulra sem. Minden bizonnyal valami nagyon olcsó kínai csapásmérő hajtja, aminek a működése kissé hektikus. A bal alsó gomb egyszerre funkcióváltó, és az idő beállítására is szolgál. A jobb oldalon lévőkkel tudunk pontosítani, de egyszer behozott nekem egy 12/24 kijelzési lehetőséget is, amit azóta sem sikerült újra kiimádkoznom belőle. Minden bizonnyal elégtelenek az ismereteim a Knight 2000 mikroporesszor kibernetikus logikai moduljának programozásával kapcsolatban. A második időzónát egyszer megtaláltam, de fogalmam sincs, hogy mit tettem, mire idáig eljutottam. A dátum beállításához is Bonnie segítségére van szükség, mert ha most kellene megoldanom, nem fogadnék magamra nagy tétekben. Apropó, világítás az nincs. Ha este van, nem tudod mennyi az idő, de nem is kell. Egyébként is én jobban aggódnék a vízállóságon, ami szerintem masszívan a nulla felé konvergál. Sem a tokon, sem a csomagoláson meg sem említik a "víz" szót, így hát a vízállóság fogalma mondhatni balladai homályba vész. 

A szíjról is essen néhány szó. Nem találtam erről az anyagról részletesebb információkat, de nem lennék meglepve, ha a fő alkotóeleme hiányozna Mengyelejev periódusos rendszeréből. Csak arra tudok gondolni, hogy minden bizonnyal abból a speciális gumiból készült, amiből K.I.T.T. kerekei is vannak. Vagy nem. Mert hát kicsit nyúlós, mondhatni kocsonyás állagú, puha, és gyári állapotában is büdöskés dologról van szó. Beleszippantottam, és lelki szemeim előtt láttam a zölden világító Jangcét, amiben ott úszkálnak a használt Linglong gumik, amiket kihalásztak, hogy ez a szíj elkészülhessen. Ha ez így van, akkor végtére is tettünk valamit a környezetvédelemért is.

Ez a kis óra az én 20 cm átmérű csuklómon... maradjunk annyiban, hogy még mindig jobban áll, mint David Hasselhoff fürdőgatyája a Baywatchból.
(Azért ne gondoljátok, hogy nincs olyanom... de arról képet nem kaptok, mert nem családbarát tartalom.)

A csomagolás

A COMLINK csomagolása méltó magához a termékhez. Papírból van, hatalmas „Ahogy a TV-ben láttad! - As seen on TV!” felirattal. Maga David Hasselhoff és K.I.T.T. is tiszteletüket teszik rajta, ahogy a Universal Studios és a Dr. Collector is, akik logó szinten felvállalják a termék megalkotásának tényét. Itt már tetten érhető, hogy a kínai ipar szabadította ezt a szörnyeteget a világra, ugyanakkor a print minősége meglepően jó. Még mágneses, kihajtogatható belső oldal is van, amin felhívják a figyelmünket arra, hogy ez nem egy igazi COMLINK. 😊  (Mintha ez nem lett volna egyértelmű az eddigiek alapján.) Mikor elolvastam, hangosan felröhögtem. A csomagolás ezen kívül is tartogat még gyöngyszemeket, érdemes végigböngészni a feliratokat. 

Lényegében ez eladja ezt az egészet. Ha Bonnie is rajta lenne, kettőt is vennék. 

A boldogság ára

Ha úgy tekintünk rá, hogy ez egy hivatalos Universal Studios termék, amit a 40 éves jubileumra adtak aki, akkor az a 15 000 Ft nem is annyira meredek. Ha nem lenne mögötte a Knight Rider franchise, és egy retró kvarc digitális karóraként nézzük, akkor a CASIO F91w, vagy lényegben bármi, amit ők gyártanak 15 000 Ft alatt, úgy feltörli ezzel a padlót, ahogy K.I.T.T. tette gonosz ikertestvérével K.A.R.R.-ral a harmadik évad hatodik részében.

Ugyanakkor nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy ez sokunk gyerekkorának a része. Nem csak megpedzegeti lelkünk nosztalgiahúrjait, hanem egyenesen Brian Mayt megszégyenítő akkordokat nyom le rajta. Természetesen lehetett volna ez sokkal jobb. Teszem azt egy igazi CASIO modul és működő tekerentyűk. LED világítás. A beszélő villanyautók korában nem hiszem, hogy atomfizika lett volna beépíteni egy olyan lejátszót, ami K.I.T.T. szövegeit mondja fel attól függően, hogy hova tekerjük. A Xiaomi 20 ezer Ft alatt konkrétan okosórát ad, szóval nincs mentsége a kínaiaknak arra, hogy ez miért lett ennyire fapados. A tokkal és a szíjjal is lehetett volna valamit kezdeni, mert ezeknél a műanyagoknál már csak a TESCO nejlonpunga van lejjebb.

Végszó

Mire jó? Mivel hamarosan itt a karácsony, ideális választás egy olyan embernek, aki rajongott ezért a sorozatért 25 évvel ezelőtt. Ha nincs ilyen (mert nincs ilyen???) Tökéletesen illik egy olyan órakedvelő gyűjteményébe is, aki szereti a filmes órákat. 
Ez itt pl.: az én filmes gyűjteményem:

Ha így gondolkodunk róla, akkor tulajdonképpen nem is annyira vészes az a 15 ezer Ft. Ha viszont az ár/érték vonalon próbáljuk értelmezni, akkor... Pajti! Ments ki innen! 

 Előnyök

- Ez a COMLINK! Érted?! A COMLINK!

Hátrányok

- Ez a COMLINK! Érted?! A COMLINK!

 
A kép forrása: https://hu.motor1.com/news/383441/visszater-a-kepernyokre-a-knight-rider-klasszikus-parosa/

Bevezető gondolatok

Ha azt kérdezném, hogy mi a közös Barack Obamában és Oszama Bin Ladenben, valószínűleg a „semmi” a legmegfelelőbb válasz. Egy olyan közös pont mégiscsak akad az életükben, amiről azonos nézeteket vallanak. Kitaláljátok, hogy mi az?  Csak a móka kedvéért adok három lehetőséget:
a. Kedvenc filmjük a Rambo 3
b. Mindketten sírtak a Titanic végén
c. Ugyanolyan Casio F-91W-t hordtak

Amennyiben valaki az „a” esetleg a „b” válasz mellett tette le a voksát, könnyen lehet, hogy eltévedt kissé az internet legmélyebb bugyraiban, és talán nem egészen itt kellene lennie. Amennyiben mégis velünk marad, engedje meg, hogy részletesebben bemutassam ezt a fantasztikus kis karórát

Casio F-91W

A Casio 1989-ben mutatta be az F-91W-t, ami jelenleg, 2023-ban még mindig gyártásban van. Nem sok termék létezik a világon, ami 34 éven keresztül változatlan formában gyártásban marad, ezért tekinthetjük ezt a tényt egyfajta garanciának arra, hogy a 80-as évek végén valamire nagyon ráhibáztak a japánok. Apró érdekesség, hogy ez volt Ryusuke Moriai tervező első alkotása, aki azóta is a Casio berkein belül tevékenykedik. Olyan legendás G-Shock modellek megalkotásában vett részt, mint a DW-6400, szabadidejében pedig Gundam animéket néz, amik inspirálják is az órák tervezésében. Ez mondjuk sok mindent megmagyaráz a G-Shock órák formatervével kapcsolatban.

Az F-91W tokjának anyaga resin, amit a gyártó gyantának, mi pedig továbbra is műanyagnak nevezünk. Egészen apró kis jószág a maga 35,2 mm-es vastagságával és 38,2 mm-es magasságával. Meglehetősen vékony, 8,5 mm-ről beszélünk, tehát pulóver ujja alá úgy becsusszan, mint „Cica az ágyba”, csak hogy egy klasszikust idézzünk.
(Az megvan, hogy Julia Roberts a Chopard reklámarca?)
A súlya 21 g, tehát még a régi, kisméretű, alufóliás Sport szelet is nehezebb nála, amit a 90-es években kaptunk a menzán az eperke csoportban ebéd után, csak ezt kicsit nehezebb elszopogatni, és tovább is tart. 

Az LCD kijelzőt ezúttal műanyag védi, ami jellegéből adódóan gyűjti a karcokat, és az ujjlenyomatokat is szorgosan. Mivel a világ egyik legolcsóbb órájáról beszélünk, számos fórumon felmerült, hogy megéri-e óráshoz fordulni, ha bármi baja esik. Sokan azt vallják, hogy nem. Ha betörik, ha csúnya, ha beázik, inkább vegyél egy újat, mert olcsóbb mint a szerviz.

Ha már emlegettük a vízállóságot, akkor az jelen esetben nincs konkrétan feltüntetve. Az óra számlapján szerepel egy water resist felirat, ami a hátlapon is visszaköszön, de nem számszerűsítették azt, hogy mit is takar ez pontosan. Rátermett órakedvelők megtették ezt a gyártó helyett, akik szerint a fekete változat 3 bar, azaz 30 m vízállósággal rendelkezik. Számos legenda terjed az interneten ennek az órának a strapabíróságával kapcsolatban, köztük tavak átúszásáról, búvárkodásról szóló mesék is akadnak. Akár igazak is lehetnek, akinek van kedve, az további emberkísérleteket végezhet, de én inkább leveszem, ha pancsolásra kerül a sor.

A modul az ősöreg 593-as, ami CR2016-os elemet fogyaszt, cserébe 7 éven át tartó zavartalan működést ígér.
Funkciókkal gazdagon ellátták az F-91W-t, ezért nem túlzás azt mondani, hogy akinek csak egy órára van szüksége, annak a Casio megalkotta a tökéletes karórát. Látjuk a pontos időt, a dátumot, napot, van ébresztőnk, valamint stopperünk, ami századmásodperc pontossággal működik, és egy órán keresztük használhatjuk. Természetesen képes a részidők mérésére. Vidáman csippanó hangjelzésünk is van, ami óránként jelzi nekünk, hogy közeleg a végítélet órája, de ha már végképp az idegeinkre menne, akkor kikapcsolhatjuk ezt a funkciót. Ébresztéskor ugyanezt a hangot kapjuk, valamint a menüben történő lépkedéskor is. Ha ránk sötétedne, akkor egy apró LED segítségével megvilágíthatjuk a kijelzőt. A régi modelleken ez a fény inkább fehér, az újabbakon zöldes árnyalatú. Igazából teljesen mindegy, mert egyiknél sem fogunk látni rajta szinte semmit, annyira gyenge a fénye.

Időzzünk el egy kicsit a számlapon. A 80-as évek formavilágának és esztétikájának egyik iskolapéldája lehetne a lapos nyolcszögletű tok, a feliratok logotípiája, a színek (fekete, kék, piros, arany, fehér mindez ugyanazon az apró kis felületen), a dekorcsík, ami körbefut a tok mentén. Le sem tagadhatná, hogy melyik évtizedben alkották, és talán épp ez ennek az órának a legfőbb erénye. Van stílusa, olcsó, megbízható, használható funkciókkal szerelték fel, ezért nagyon szerethető. 

Az F-91W szíja szintén resin/műanyag, ami inkább a vékony csuklóval megáldottaknak lesz kényelmes. Én a fatönk méretű karommal az utolsó két lyukra játszom, de ha gyakrabban járnék olasz étterembe, akkor legfeljebb celluxszal rögzíthetném a kezemhez.

A csomagolás passzol az óra árcédulájához, amiről hamarosan beszélek. Az enyém papírdobozban érkezett, de láttam már átlátszó, plasztik műanyagban is. Minimális leírás még járt, és ezzel végeztünk is.
Ez van. Ez mind van …

…6700 Ft-ért!

Erre még a legnagyobb rosszindulattal sem lehet azt mondani, hogy drága. Ennek ellenére hamisítják, elvileg (gyakorlatilag is, mert kipróbáltam) van egy olyan trükk, hogy a jobb alsó gombot nyomva tartva a kijelzőn meg kell jelennie egy „CASIo” feliratnak. Ha ezt látjuk, akkor eredeti az óránk, bár nem hinném, hogy a szorgos kínaiak pont ezt a rejtett funkciót ne tudnák lemásolni. A legdrágább ár, amit hazai webshopban láttam, még az is 10.000 Mátyás alatt volt. Adódik a kérdés, hogy megéri-e? Persze. Ha csak egy óra kell, ha egy divatos modellt keresel, ha filmsztár akarsz lenni, akkor ennél olcsóbban nem teheted meg.

Divatikon

A 80-as évek divatja elemi erővel rúgta rá az ajtót szürke, unalmas hétköznapjainkra. Megint itt vannak az Adidas Superstar és Nike Jordan 1 cipők, a rádióban szóló zenék ismét használják a synthwave, vaporwave alapokat. A filmek / sorozatok visszaforgatják az idő kerekét, és az említett korszakban játszódnak, az autóiparban visszatértek a szögletes formavilághoz, határozott élekhez. A lakásdekorban pedig kiég a retinánk a kék és rózsaszín LED-ektől. 
Éppen ezért jól illik ebbe a retrómániába az F-91W, mert tökéletesen hozza a korszak jellemzőit.

A filmes háttér

Napjainkban talán a Stranger Things című sorozatból lehet ismerős az F-91W, holott ez egy csúnya anakronizmus. Az óra 1989-ben jelent meg, a sorozat első évadában pedig az egyik főszereplő, Gaetano John “Gaten” Matarazzo által alakított Justin viselte. A sorozat 1983-86 között játszódik, tehát a karakter kezén nem lehetett volna ez a modell.

A kép forrása: https://www.watch-id.com/sightings/casio-F-91W-gaten-matarazzo-stranger-things

A szóban forgó sorozat alkotói, a Duffer testvérek, vagy a kellékesük valószínűleg nagyon szeretik ezt az órát, mert ugyanezt a hibát másodszor is elkövették, amikor az Eddie Munson-t alakító (4. évad) Joseph Quinn karjára is felcsatolták.

A kép forrása:
https://www.pinterest.de/pin/eddie-munson-icons--970877632143210228/

Ryan Reynolds sem vette meg ezt az órát a 2021-es Free Guy című filmjében, ahogy Jared Leto sem a Morbiusban. Michael B. Jordan kezén is kiszúrhattuk A kegyelem ára című drámában, vagy Channing Tatum csuklóján A tuti balhéban. Az F-91W nők kezét is ékesíthetik, ezt igazolja Jessica Henwick, aki a Tőrbe ejtve – Az üveghagyma című filmben hordta. (Ha van női olvasóm, amit erősen kétlek, nekik üzenem innen is, hogy a Casio órák hordása baromira menő! Csak mondom...) 

Érdekesség

Barack Obama, az USA 44. elnökének számos ifjúkori fotóján látszik, hogy sokáig használta a Casio F-91W-t. Ezt a fotósorozatot a megválasztása után több magazin is lehozta, számos képen kivehető, hogy ez a modell hosszú ideig vele volt. 

Obama és az F-91W

A kép forrása: 
https://www.lebrave.com.br/loja/noticia.php?loja=748613&id=33

A történelmi személyiségek közül nem ő az egyetlen, akinek ilyen volt a csuklóján, mert Oszama bin Laden, az al-Kaida terrorszervezet egyik alapítója is ezt viselte. Nem csak fotókon, hanem az általa küldött videóüzeneteken is kivehető az órája. Nyilván a Casio nem őt képzelte el reklámarcnak, de hát már említettük, hogy Julia Roberts-et lenyúlta a Chopard... 

Oszama és az F-91W 

A kép forrása: 

https://www.watchesofespionage.com/blogs/woe-dispatch/casio-F-91W-the-preferred-watch-of-terrorists

Az F-91W gyakran kapja meg a „terrorista CASIO” meglehetősen kellemetlen jelzős szerkezetet, aminek az az oka, hogy a bombamerényletekben használt pokolgépek időzítőjének tökéletesen megfelel. Számos terrorszervezet, köztük a már emlegetett al-Kaida terrorakciókban használták ilyen célokra ezt az órát. 

Amikor a CASIO F-91W-t nem rendeltetésszerűen használják

A kép forrása:
https://pratik1305.medium.com/casio-F-91W-the-iconic-hipster-watch-that-shares-history-with-obama-osama-and-even-al-qaeda-f1b923513b92

Azt hitted, hogy ennyi? Dehogy!

Michael Schumacher 1993-ban a Benetton-Ford versenyzője volt, és akkoriban a versenyutók kormánya még nem volt képes arra, kiírjon mindenféle adatot. A Monacói Nagydíj időmérőjén Schumi gyorsabb szeretett volna lenni, ehhez viszont szüksége lett volna a különböző pályaszakaszokon elért pontos részidőkre. Pat Symonds, a csapat akkori technikai igazgatója ezt úgy oldotta meg, hogy bement egy helyi órakereskedésbe, és várásolt néhány F-91W-t, amit nemes egyszerűséggel a kormány közepére tákimákiztak valami ragasztóval. Így már leolvashatóvá váltak a részidők, és innen tudta a pilóta, hogy mely szakaszat kellene jobban meghúznia. Íme a bizonyíték:

A kép forrása: https://formula.hu/retro/2019/05/25/egy-karora-amitol-schumacher-tenyleg-gyorsabb-lett-93-ban

Végszó

Kevés olyan dolog van az életben, ami ennyire jól összefoglalja, hogy miért öleli körbe egyfajta vallásos áhítat a japán tárgyakat (még akkor is, ha a többségük manapság made in China). Az F-91W ilyen. Jól megtervezett, megbízható, pontos, megfizethető, és mára stílusos is lett. A CASIO 34 évvel ezelőtt egy legendát adott az órás világnak, amit hordott kis ember, nagy ember, jó ember, rossz ember, gazdag ember, szegény ember, férfi, nő, gyerek, felnőtt. Olyan termék, amire kis túlzással azt lehet mondani, hogy mindenkinek jó. Lehet érte rajongani, van története, történelme, és az én szívemet ezzel dobogtatta meg ez a kis olcsó, műanyag izé. Képviseli mindazt, amit az órázós hobbiban szeretni lehet.

Előnyök

- A története, a hangulata, a stílusa
- Olcsó
- Pontos, megbízható

Hátrányok

- 30 m vízállóság
- Az LCD-t megvilágító LED nagyon gyenge
- számomra egy kicsit lehetne nagyobb (vagy én kisebb)

Bevezető gondolatok

Ha valaki szereti az órákat, és űrhajó volt a jele az óvodában, akkor az álmából felébresztve is tudja, hogy az Omega Speedmaster „Moonwatch” az egyik legikonikusabb darab az óragyártás történetében, hiszen számos asztronauta viselte a NASA Apollo-programja során. Azt viszont már kevesebben tudják, hogy nem az Omega az egyetlen időmérő, ami feljutott a Holdra, hanem az amerikai Bulova is joggal büszkélkedhet ezzel a címmel. Az Apollo-15 1971. július 26-án, azaz napra pontosan 52 évvel ezelőtt indult útjára, fedélzetén David Scott parancsnokkal, és a mára szintén legendás „Moon Rover” holdjáróval, amit Pavlics Ferenc és csapata tervezett.

Pavlics Ferenc
A kép forrása: https://totalcar.hu/belsoseg/2018/02/03/90_eves_lett_a_holdjaro_magyar_epitettoje_pavlics_ferenc/

Houston, baj van! Újabb töri óra következik

A Bulovát 1875-ben alapította a Csehországból emigrált Joseph Bulova New Yorkban, és 1919-ben az első világháború alatt már zsebórából átalakított karórákat készítettek az amerikai hadsereg számára. Innen a kötődésük a hadsereg felé, hiszen órák mellett egyéb mérőműszereket is gyártottak. A nevükhöz kötődik Amerika első rádióreklámja 1926-ban, és a világ első TV reklámja 1941-ben.

A világ első TV reklámja. Nagyon komoly!
A kép forrása: https://www.timesticking.com/seiko-bulova-and-the-first-commercial-ads/

1941-ben, a második világháború alatt Joseph fia, Ardé Bulova még szorosabbra fűzte a kapcsolatokat az amerikai hadsereggel, katonai órákat gyártottak a légierő, és a haditengerészet számára.
A NASA 1960-ban kezdett érdeklődni a Bulova műszerei iránt, ami szám szerint 46 NASA küldetésben való részvételt jelentett. Az már történelem, hogy az Apollo-program számára 1965-ben kiírt, hivatalos időmérő készítését célzó NASA pályázaton mégsem ők nyertek, hanem az Omega. Így lettek ők a hivatalos „Moonwatch” gyártói.

A Bulova és az Omega szálai 1971-ben, a már említett Apollo-15 küldetésen fonódnak össze. A NASA által is megerősített és dokumentált történet szerint David Scott Omega Speedmaster karórája a küldetés alatt megsérült.

David Scott
A kép forrása: https://en.wikipedia.org/wiki/David_Scott

A Bulova órája pedig tesztelés apropójából volt a fedélzeten, így állhatott elő az a helyzet, hogy hősünk nem volt rest felcsatolni az EVA ruhájára a tartalék Bulovát, és ezzel csapatta a Moon Rovernek a Hold felszínén.

Apollo 15, David Scott holdjáróval, felszálló egységgel a háttérben, EVA ruhában, karján a Bulovával
Azért kevés menőbb történet és fotó létezik a világon ennél… :)
A kép forrása: https://hu.wikipedia.org/wiki/Apollo%E2%80%9315

A NASA a küldetésekben használt Omega órákat nem adja ki a kezei közül, kiállításokon mutogatják őket. Az 1971-es küldetésen használt Bulova viszont nem a NASA tulajdona volt, hanem a Bulováé, ezért tarthatta meg David ezt az órát, amit 2015-ben elárvereztek egy jótékonysági aukción.
Egy gyűjtő vásárolta meg 1 625 000 dollárért. Bizony, ez több mint fél milliárd forint.

Ez David Scott eredeti órája, ami tényleg volt a Holdon. Szerinted fél milliárdért érdelhet?
A kép forrása: https://www.hodinkee.com/articles/moon-watch-sells-for-$1million

A Bulovának annyira megtetszett ez a dolog, (nem is értem, miért nem lépték ezt meg korábban) hogy 2016-ban kiadtak egy újrakiadást azoknak, akiknek éppen nem volt picivel több, mint 1,5 millió dollárjuk egy órára.

Bulova Lunar Pilot 96B251 - Ami a Holdról is látszik

Amikor ránézünk erre az órára, véleményem szerint nem a „szép” az a szó, ami elsőre eszünkbe juthat róla. A tok méretei tekintélyt parancsolnak maguknak, hiszen 45 mm-es tokátmérőről beszélünk, ami tokfültől tokfülig 52,5 mm-re nő. A magassága sem kispályás, 14 mm magas nemesacél fog a csuklónk fölé tornyosulni, amit csak szó szerint súlyosbít a tömege, ami 169 g. Nyilván David Scottnak a súlytalanság állapotában nem okozott ez problémát a szkafanderen kívül, de nekünk itt földi porhüvelyünkben viszont egy piszkosul nagy acélkrumplit kell tisztelnünk a Lunar Pilot személyében.
Mielőtt leocsmányoznánk benga tesztalanyunkat, jusson azért eszünkbe, hogy mire is készült. Ez egy műszer, egy célszerszám, aminek a tervezésekor nem volt szempont, hogy jól passzoljon a frissen varratott bespoke öltönyünkhöz, vagy a susogós mackómelegítőnkhöz. A tok ezért nem polírozott, hanem a nyers, durva, homokszórt matt acél néz velünk farkasszemet. Nem lehet elmenni a zafírüveg mellett sem szó nélkül, ami olyan drabális módon vastag, hogy Kínában ekkora mennyiségért már bányát szoktak nyitni.

A jó leolvashatóság minden bizonnyal az egyik legfontosabb prioritás lehetett a számlap tervezésekor, mert a matt fekete alapon hófehér mutatók egyszerre parádésan funkcionálisak, éppen ezért szépek és esztétikusak. A számlap viszont rejteget még meglepetéseket, mert olyan dimenziói, szintkülönbségei vannak, hogy nincs az a fotó, ami ezt vissza tudja adni. A számlap széle, és a kiegészítő számlapok egy síkban vannak, és barázdáltak, amit alig lehet észrevenni. Felette van a számlap nagyobb része, amit matt fekete, festett Bulova logóval díszítettek, és gyönyörű, ahogy a rakott fém indexek kiemelkednek belőle. Az indexek tetejét és a mutatókat sötétben kékesen derengő lumineszcens festékkel látták el, de az igazi pornó az a tachymeter skála, ami mindezeket körbefogva, és egyszerre föléjük magasodva öleli magához. Mivel rengeteg dolog történik a számlapon, ezért indokoltnak érzem az óra méreteit, mert így nem veszíti el a leolvashatóságot, és átláthatóságot.
David Scott eredeti óráján nem volt dátum, az újrakiadás ezen verziója viszont kapott még egy dátumablakot is 4 és 5 óra közé.
A hátlapról szeretnék még mesélni, mert ott érhető tetten leginkább a Lunar Pilot lényege. Ide ugyanis az Apollo-15 küldetés legfontosabb adatait gravírozták, tehát a kilövés és visszaérkezés időpontját, valamint koordinátáit. Apró részlet, de az ilyenek miatt lehet nagyon szeretni ezt a modellt.

A stopper gombjai követik az óra megalomán természetét, de ismételten gondoljunk arra, hogy ezt egy asztronautának kesztyűben kellett kezelnie. Kritikaként azt hoznám fel, hogy a gomb lenyomásának érzete picit talán lehetne határozottabb, de lehet, hogy ez szőrszálhasogatás.
Az óra vízállóságát a fizikai paraméterei ellenére nem nevezhetjük acélosnak, mindössze 50 m-ben határozták meg ezt a jellemzőt. Addig értem, hogy egy űrhajós nagy valószínűséggel nem fog találkozni komolyabb víztömeggel, a leszállóegységből való kikászálódáshoz pedig ennyi is elég (régen rossz, ha víz alatt találja magát), de az újrakiadás azért lehetett volna kicsit bőkezűbb, teszem azt egy menetzáras koronával, vagy valami extra tömítéssel.

A szerkezet sem nevezhető hétköznapi darabnak, talán nem is dukálna egy sima kvarc vagy solar werk ebbe a modellbe. A Bulova jelenleg a japán Citizen tulajdonában van, ezért nem meglepő, hogy a Lunar Pilot lelkét a Citizen Calibre 8136 szolgáltatja, amit a gyár a “high-performance quartz”, leánynevén szuperkvarc jelzővel illet. Ez 262 kHz-en működik, tehát 1 másodperc alatt 16-ot ugrik a mutató. Ebben a finom mozgásban viszont csak a stopper másodpercmutatójának működtetésekor gyönyörködhetünk, mert a sima másodpercmutatónk másodpercenként „csak” kettőt ugrik. Elemmel tápláljuk, amivel a Bulova szerint 4 évig beéri. No de mennyire pontos? A gyártó szerint évente 10 másodpercet téved, ami azért valljuk be, elismerésre méltó teljesítmény.

Nem ejtettem még szót a szíjról. Gyárilag egy fekete, kívül gyöngyvászon, belül bőr szíjon érkezett, amit kényelmetlennek találtam. Merev, csúnya amikor betörik, és nem is illett igazán az óra karakteréhez. Az a kiadás, ami nekem van, tartalmazott egy hosszú NASA velcro szíjat is, ami autentikus módon tépőzáras, és az óra hátlapjához illeszkedően az Apollo-15 küldetés adatait egy bőrből készült kis plaketten rányomták. Ez zseniális, illik az órához, nagyon tetszik, de olvastam, hogy ez a szíj a tépőzár miatt gyorsan bolyhosodni fog. A nagyobbik baj, hogy utólag nem lehet kapni. Ennek tudatában nem mertem kockáztatni, ezért egy harmadik megoldást választottam. A 70-es években divatos volt a NATO szíj, még Sir Sean Connery is ilyenen hordta a Rolexét (akkor még nem OMEGA) a korai James Bond filmekben. Vásároltam egy ilyen szíjat, szürke-fekete színben, a hivatalos megnevezése is az volt, hogy Bond-NATO. Véleményem szerint így eléggé autentikus, és persze kényelmesebb a gyári megoldásnál.

Csomagolás

A 96B251-es műanyag dobozban érkezett, amit egy Bulova logó ékesített. A doboznak védőkartonja is volt, szintén márkajelzéssel ellátva. A papírok között találtam egy kis történelem leckét a Bulováról, fotókkal illusztrálva, aminek nagyon örültem. Az óra a kis párnáján a gyöngyvászon-bőr szíjon pihent, mellette volt a NASA velcro, és a szíjcseréhez még egy Bulova logós szerszámot is kaptam, amit szintén a doboz rejtett. Véleményem szerint a tálalás csillagos ötös.

Változatok

A Lunar Pilot számos változatban elérhető Magyarországon is. Az enyém az első kiadás, aminél matt a tok, van dátum, két szíj járt hozzá, és a jelenleg használatban lévő Bulova logó található mindenen. A régi és az új Bulova logó egyébként annyiban tér el, hogy az eredeti logotípiája nem használt talpas betűket. Az új viszont már igen.

A második kiadás annyiban más, hogy az órát fémszíjjal szerelték, de a fórumok azt írták, hogy a szíj színben eltér a tok színétől, ezért ez sokak számára kellemetlen lehet.

A harmadik iteráció fekete PVD tokot kapott, ami nem matt, hanem fényesre polírozott. Nincs rajta dátum, és egy fekete NATO szíj járt hozzá gyárilag, de nem az, ami az első kiadáson volt.  

A negyedik variáns egy fényesre polírozott tokot kapott, nem volt rajta dátum, és a régi Bulova logót (nem talpas a betű) használták. Ez szintén NATO szíjjal érkezett, de ez sem az, ami az első kiadáson elérhető volt.

Létezett egy sorszámozott, limitált, titán tokos, arany betétes kuriózum is, amit nálunk nem lehetett kapni. Járt mellé egy emlékplakett, ami az Apollo-15 küldetés logóját ábrázolta, valamint egy különleges dobozt is magába foglalt.  

2023-ban újabb kiadások érkeztek.
Elérhető egy kisebb tokméretű (43 mm), kék-bézs számlappal, régi logóval ellátott, dátum nélküli megoldás két szíjjal, amiből az egyik fém, a másik kék bőr. A számlap ebben az esetben textúrált.

Szintén idei modell egy kisebb tokméretű (43 mm) fekete számlapos, régi logós, dátum nélküli fém szíjas kiadás, amihez jár egy extra fekete bőrszíj is.

A dolog pikantériája, hogy ezek közül egyik kiadás sem pontosan ugyan olyan, mint David Scott 1971-es Bulovája. Azon nem volt dátum, a számlapon a régi (eredeti) logót használták, matt a tok, és a tépőzáras velcro szíjon kellene lennie. Ilyen pont nincs, de az elszántabbak és hozzáértők összelegózhatják maguknak, amennyiben kettőt is hajlandóak vásárolni. 

Nem PhotoShop, cserébe nagyon csúnya kép, amivel indokolatlanul sokat szívtam :)

Annyiba kerül, mint ahány csillag van az égen?

A helyzet az, hogy nem. A Bulova nem volt mohó az árazást illetően. A Lunar Pilot több kiadása is elérhető Magyarországon, különböző webshopokban. Azt tegyük hozzá, hogy nincs hivatalos Bulova márkakereskedés az országunkban, így a garancia a webshop dolga.
A legolcsóbb jelenleg 208 000 Ft. Ez a dátum nélküli, régi logós, polírozott tokkal ellátott kiadást jelenti, de befér 300 000 Ft alá a fémszíjas, matt tokkal, jelenlegi logóval, dátummal megvadított verzió is.

Összegzés

Összességében nagyon tudom ajánlani a Lunar Pilot-ot mindenkinek, akinek űrhajó volt a jele az oviban, vagy volt olyan életszakasza, amikor csillagrombolót kért karácsonyra.
Fantasztikus az óra háttértörténete, parádés a pedigréje, csillagos ötös a szerkezete, és a tálalása.

Előnyök

- A története, a hangulata, a stílusa
- Citizen 8136 “high-performance quartz” szerkezet
- Példás építési minőség
- A csomagolás, és prezentáció

Hátrányok 

- 50 m vízállóság
- A stopper gombjai lehetnének határozottabbak
- Nem olcsó
- Nincs "pontosan" olyan kiadás, mint az eredeti
- Az általam vásárolt kiadáshoz mellékelt gyári szíjak egyike elég olcsó hatású, a másikból pedig nem lehet utólag rendelni

Bevezető gondolatok

Az autóiparban, vagy a számítástechnikában bevett gyakorlat, hogy az idő előrehaladtával az újdonságok leszivárognak az alsóbb árkategóriájú termékek szintjére. A Casio is így gondolhatta, amikor 1994-ben kiadta a DW 290-es modellt, mert ez az óra gyakorlatilag mindent megkapott, amit egy G-Shock, a patinás nevet és az Alpha Gel technológiát kivéve.

DW-290-1V

A DW 290-nek volt egy elődmodellje 1994-ben, a Dw 290 T, ami már megkapta az 1189-es modult. Ez a pontos időn kívül jelezte a napot, hónapot, volt stopper, visszaszámláló, ébresztő, hangjelzések és világítás. A naptára viszont csak 2029-ig működött, ezért a Casio frissítette ezt a modult, az újabb modellekbe ( 1V, 1VS, 1VHDF, stb.) már a 3131 vagy a 3231-es került, ami 2099-ig biztosan megoldja a napok számontartását. Az első generációról hiányoztak a türkiz feliratok is, amik az 1995-ös kiadáson jelentek meg először.

Az óra tokja a szokásos resin (gyanta, műanyag, ahogy tetszik), a formája viszont nagyon különleges. Alapvetően ez egy hatszög, de nem teljesen szimmetrikus, mert vízszintesen a középvonal az alsó szögekhez van közelebb. Nyilván létezik a Casio-nál olyan japán matematikus, aki megmondja, hogy ez a forma egy mezei köbös inverz pentagondodekaéder intervokális geminációja, japánul:
それはナンセンスです, csak én nem figyeltem oda matekórán.
A méretei viszont nemzetközileg elfogadhatóbbak, az átmérője 46,8 mm, ami tokfültől tokfülig 50,6 mm-re nő. A magasság 14,3 mm, ezért jogosan nevezhető egy mocskosul nagy műanyag krumplinak. A súlya ellenben csak 56 g, tehát a szemünknek sokkal megterhelőbbek az óra arányai, mint a csuklónk számára. Mivel nem G-Shock, nincs Alpha Gel, ami indokolná a Shock Resist rázkódásvédelem feliratot, de ilyen számok mellett valószínűsíthető, hogy nem tesz komoly kárt benne egy Richter-skála szerinti 7-es földrengés. Ha pedig búvárkodni támadna kedvünk, mert épp elsüllyedt atom-tengeralattjárón szeretnénk bombát hatástalanítani, akkor a 200 m talán elég lesz.

A design hozza a 90-es évek hangulatát. A piros dekorcsík a kijelző mellett, a tokon lévő türkiz feliratok, a sárga jelzések, a robosztus gombok teljesen átadják a korszak életérzését, mert ezt az egészet körbelengi a betűtípusok romantikus  sokszínűsége, színessége és egyben esztétikusan zavaros katyvasza. Lehet, hogy a japánoknál kicsit megborult a szaké, amikor a grafikus csapat ezen dolgozott, de azért ott lettem volna azon a céges értekezleten, amikor azt mondták, hogy: fiúk, ez így tök jó lesz!
Az üvegünk viszont ásványi üveg, ami a plexinél mindenképpen célszerűbb, és dicséret illeti a szíjat is, ami valamiért szerintem puhább, minőségibb anyagból készült, mint a korabeli G-Shock szíjak.

A modulról már esett szó, de nézzük meg kicsit mélyebben. Óra, perc, másodperc kijelzést kapunk az alsó sorban, felette pedig a nap, és a hónap olvasható le. 12/24-órás megoldás is akad, kinek mi a preferenciája. Ezt követi a visszaszámláló, ami ha eléri a nullát, akkor csipog és villog a kijelző. Ha kiszórakoztuk magunkat, akkor beállíthatjuk az ébresztést, ami természetesen bonyolítható óránkénti csippanással vagy megadott időpontokban való jelzéssel.  Játszhatunk a stopperrel is, amivel részidők is mérhetők.
A kijelző közepén található egy sáv, amiben a funkciókat jelölték. Ha beállítottunk valamit, akkor ezen a sávon láthatjuk, hogy melyik beállításunk aktív. Egy kis háromszöget rajzol ki afelett a funkció felett, amit állítgattunk. A jobb szélen pedig a kis ablak azt mutatja, hogy a funkcióhoz hozzáadtuk-e a villogó kijelzőt.
Ennél a fényhatásnál álljunk is meg, mert nem véletlenül írták rá az órára büszkén, hogy Electro Luminescence. Ez ugyanis nem egy 90-es években aktív fiúbanda neve, hanem a teljes LCD kijelzőt egy kékes-zöldes fénnyel megvilágító tömegpusztító fegyver. Ahogy ez világít az tényleg a Holdról is látszik.  Azt az Illuminator feliratot nem a GLS hozza, vegyük komolyan, mert minden más megoldás szánalmas kis fénypászmának fog hatni, ha egyszer kipróbáltuk.

Mivel kvarc óra, Cr2016-os elemet fogyaszt, a Casio szerint 2 évig eléldegél vele. A gyakorlat azt mutatja, hogy ez a felhasználási szokásainktól is függ, mert sok fórum 5-6 évről beszél két elemcsere között. Ha viszont fáklyának használjuk és madárcsicsergést utánzunk vele a nap 24 órájában, akkor biztosan nem él eddig.

Essen még szó a csomagolásról, ami a szokásos, teljesen egyszerű Casio kartonos kivitelezés. Mivel nem G-Shock, ezúttal nem kapunk menő fémdobozt, csak papírokat, fityegőt, és magát az órát.

Sajnos a Mission Impossible 1 nincs meg VHS-en, ezért kényszermegoldásként a második rész VHS tokja lett a háttér.

A filmes pályafutás

1996-ban Tom Cruise elvállalta a Mission: Impossible főszerepét Brian De Palma rendezése mellett. Ez a film eredetileg egy 1966-73 között vetített TV sorozat egészestés adaptációjának, egyfajta rebootjának tekinthető. A 80 millió dollárból forgatott film közel 458 millió bevételt hozott, így a folytatások sem maradhattak el. Jelenleg is vetítik a mozik Ethan Hunt legújabb kalandját. Azt viszont csak a legelvetemültebb óramániások tudják, hogy Tom Cruise az első részben a DW 290-est viselte, és a folytatásokban is Casio modelleket hordott. A második részben már G-Shock virított a csuklóján, konkrétan egy G-Shock DW6900, a harmadikban pedig egy G-Shock MTG-910D. A negyedikben valószínűleg emelték Ethan Hunt titkosügynöki fizetését, mert Casio-ról átváltott a Tudor Heritage Chrono-ra, ami sajnos már kimeríti ez én blogom anyagi lehetőségeit. Ilyen órát valószínűleg nem fogtok nálam látni.

Jelenet a Mission: Impossible című filmből.
A kép forrása: https://www.watch-id.com/sightings/casio-dw290-1v-tom-cruise-mission-impossible

A DW 290 nem csak a Mission: Impossible sztárja volt, hanem Colin Hanks is viselte a Fargo sorozatban.

A filmes karrieren túl

A DW 290 nem csak a filmekben állta meg a helyét, mint kémes műszer, hanem a valóságban is.
Robert Mueller az FBI vezetője volt 2001 és 2013 között, így ő töltötte be a leghosszabb ideig ezt a pozíciót az ügynökség életében. A róla készült képeken gyakran látszik, hogy ezt a Casio modellt viselte, ráadásul számlappal lefelé.
Egy fórumon azt olvastam, hogy a különleges erők katonái azért viselik így az órát, hogy mikor fegyvert kell rántani, akkor is láthassák, hogy mennyi az idő anélkül, hogy a fegyveren fogást kellene váltani.

Robert Mueller, az FBI volt vezetője. Nála menőbben még Tom Cruise sem viselte ezt az órát.
A kép forrása: https://www.watchuseek.com/threads/robert-mueller-wears-a-casio.4589887/

Az interneten böngészve több olyan fotót is találtam, ahol katonák mesélnek arról, hogy milyen órákat hordanak.  Az amerikai légierő kötelékében is szolgálnak néhányan, akik nagyon szeretik a DW-290-et.

A kép forrása: https://www.bladeforums.com/threads/what-watch-do-you-wear.814427/page-79

Engem is meglepett, de a DW 290 NASA kötődéssel is bír. 2001-ben a NASA-NOAA NEEMO 1 küldetése során egy hosszú távú űrutazást szimuláltak földi körülmények között. Konkrétan egy víz alatti állomáson éltek és tevékenykedtek az asztronauták, hogy egy esetleges Mars-küldetéshez nyerjenek adatokat. Ennek a küldetéssorozatnak a tagjai büszkén viselték a „céges” DW 290-es Casio óráikat. Nem mellesleg NASA NEEMO küldetések még ma is zajlanak, a legutóbbit 2019-ben ejtették meg.

A NEEMO 1 legénysége

Ez pedig a víz alatti kutatóállomás... de legyen inkább Space Ship, mert az sokkal menőbb :)

A képek forrása: https://de.wikipedia.org/wiki/NEEMO#NEEMO_23

Olcsóért kémes filmes óra érdekelhet?

Amikor a sajátomat vásároltam két évvel ezelőtt, akkor már nem volt gyártásban a DW 290. Magyar honlapon egyetlen eladó darabot sem találtam, ezért nincs mit veszítni alapon vettem a bátorságot, és írtam egy levelet a Casio-nak, hogy lesz-e még valaha ilyen. Nem az volt a meglepő, hogy kaptam választ a kérdésemre, hanem hogy mennyire segítőkészek voltak. Elmondták, hogy új szállítmány sajnos nem lesz, ezért annyi van belőlük, amennyit a raktárkészletekben a különböző üzletek, webáruházak felhalmoztak. Az USA-ban volt belőle, azt ajánlották is, de ez nem segített rajtam, mert a vámok miatt ekkora rizikót nem akartam vállalni. Mikor felbukkant egy Magyarországon is elérhető oldalon, már csaptam is le rá azonnal. Ott és akkor el is fogyott, de néhány hete újra találkoztam vele.
Ennek az órának a legolcsóbb jelenlegi ára, újonnan, papírral, garanciával, minden földi jóval, hazai weboldalon, mikor ezeket a sorokat írom (az Úr 2023. esztendejének hetedik havában) 16990 Ft. Nem gépeltem el, ez bizony kevesebb, mint húsz darab Mátyás királyunk, vagy egy Deák Ferencünk. Ha olykor-olykor „átugrassz hozzám egy órára”, akkor valószínűleg szereted ezeket a kis csodákat, Te is ott ütötted be a fejedet, ahol én. Ezért talán nem lep meg, mikor azt mondom: ne az én hülyeségeimet olvasd, hanem vegyél magadnak egy ilyet, később majd ráérsz megköszönni. Költsd el magadra azt a Deákot, megérdemled, húzod az igát, dolgozol mint a gép! Az asszony nyafog, a gyerek nyíg, te meg egy hős vagy! A hős hordjon egy olyan órát, ami a héroszoknak dukál, és hidd el, nincs jelenleg az ismert és ismeretlen galaxisunkban jobb és értelmesebb módja annak, hogy elverj egy húszast. (Igen, beleszámítottam a keresztény demokráciák és európai értékrend által elfogadhatónak minősített legális prostitúció jelenlegi világpiaci árait, kínálatait, és lehetőségeit, és ennek ellenére is tartom az álláspontom.) Ne várj, ne halogass, tégy magadnak egy szívességet, szerezd meg, mert a Forint zaklatottan és magányosan hánykódik a devizák tajtékzó tengerén, így könnyen elúszhat ez a lehetőséged. 

Összességében

A DW-290 egy ikon, egy mítosz, egy legenda. Mindent képvisel, amiért a Casio-t szeretni lehet. Még itt vagy? Irány a webshop, várásolj, 3-5 munkanapig imádkozz a futár lelki üdvéért, mikor megjött, akkor bontsd ki, és örülj! Mehetsz a Marsra, keresheted az igazságot odaát Mulder és Scully mellett, vagy lehetsz titkosügynök, ugrálhatsz helikopterekről, verekedhetsz száguldó vonatok tetején, még a CIA központ szerveréhez is leereszkedhetsz a ventilátor légaknájában egy rongyos Deákért.

Előnyök

- Zseniális háttértörténetek: mozis szereplés, NASA, FBI, hadsereg
- Mindent tud, amit egy G-Shock-nak kell: pontos idő, visszaszámláló, stopper, ébresztés
- 200 m vízállóság
- Kedvező ár
- Electro Luminescence 
- 90-es évek hangulatát árasztó design

Hátrányok

- A 90-es évek hangulatát árasztó design... :)
Vicceltem, ezúttal nincs hátrány. Ez az óra, ezen az áron, ilyen történettel, ezekkel a funkciókkal... tökéletes.

Bevezető

A kvarcválság sok szempontból izgalmas témakör, mert szólhat a japán márkák térhódításáról, és a svájci óraipar megingásáról is. A japánok szemében a Seiko, Citizen és a Casio a főhősei ennek a történetnek, míg a másik oldalon a Swatch.
A korai 80-as években a svájciak megpróbálták menteni a menthetőt, és alkalmazták a japánok receptjét. Az ETA vezetője Ernst Thomke és csapata 1983-ban kihozta a megfizethető, divatos svájci kvarc szerkezetes karórát, amiből egy millió darabot terveztek eladni.

Swatch 1983
A kép forrása: https://www.firstversions.com/2017/04/swatch-watches.html

A marketing mai korunkat előre vetítve nagyon agresszív volt. Bár forrást nem találtam hozzá, de elvileg az Air France Concorde gépein ilyen órát lehetett kapni Swatch helyett Concorde logóval a számlapon, amiért megőrültek a gyűjtők. Az ilyen üzleti fogások is hozzájárultak ahhoz, hogy a céljukat nem csak elérték, hanem túl is szárnyalták. 

Air France Concorde X Swatch 
A kép forrása: https://www.reddit.com/r/Concorde/comments/wtkfsi/air_france_concorde_gift_watch/ 

Ez a plakát annyira 80-as évek, hogy "órákig" bírnám nézegetni
A kép forrása: https://www.firstversions.com/2017/04/swatch-watches.html

1985-ben pedig megérkezett a fedélzetre Nicolas George Hayek, aki a vállalat CEO-ja lett, 2003-tól pedig fia, Nick Hayek vezeti a cégcsoportot. A Swatch 80-as években elért pénzügyi sikerei lehetővé tették, hogy a gyengélkedő nagy márkákat bekebelezzék, így kerülhetett a Swatch Group ölelő karjaiba az Omega, Longines, Breguet, Blancpain, Mido, Rado, stb.

Nicolas George Hayek és fia Nick Hayek
A kép forrása: https://houseofswitzerland.org/swissstories/history/man-behind-swatch

A Swatch ragaszkodik ahhoz, hogy ők „Swiss Made” órákat készítenek, amit érdemes fenntartásokkal kezelni. Sok cikk beszámolt már arról, hogy a „Swiss Made” feliratot elég tágan lehet értelmezni, mert a minőséget sugalló szavak ellenére előfordulhat, hogy a tok, vagy az üveg, esetleg a szíj jellemzően valamelyik ázsiai országból érkezik. Ha egy óra számlapján és tokján is megtaláljuk a szóban forgó feliratot, akkor nagy esély van arra, hogy tényleg az, de nincs kőbe vésve semmi.
Swiss Made ide vagy oda, általánosságban elmondható, hogy a Swatch korrekt minőséget állít elő, a formákra, számlapokra, színekre pedig rendszeresen nagyon jól ráéreznek, elég csak a tavalyi MoonSwatch őrületre gondolni. Lehet sarat dobálni arra az órára, de érdemes elgondolkodni azon is, hogy milyen termék képes még utcára vinni a fiatalokat, órakedvelőket, milyen árucikk érkezése megy még eseményszámba, amiről még a híradók is beszámolnak. Szerintem ez a bizonyíték arra, hogy a Swatch tud valamit, és érdemes figyelni rájuk.

Swatch Irony Chrono Adrenaline (YCS4001AG)

A Swatch Irony sorozatának az az érdekessége, hogy nem műanyag, és nem biokerámia (a műanyag flancosabb megnevezése) tokkal készül, hanem fémből, jelen esetben alumíniumból. Ez utóbbi nem megszokott alapanyaga az óragyártásnak, mert kényes. Könnyen meglátszanak rajta az erősebb sérülések, cserébe a karcok kevésbé, valamint nem rozsdásodik, könnyű és valószínűleg jelentősen olcsóbb, mint az edzett acél.

A Swatch Irony Chrono YCSA4001 egy 1998-as modell, de utódjai a mai napig kaphatóak, erről a későbbiekben majd szót ejtek még. A tok mérete 40 mm, a magassága 12 mm, az alumínium miatt pedig annyira könnyű, hogy szinte észre sem vesszük a csuklónkon. Kijelenthetjük, hogy nagyon kényelmes viselet. Az üveg plexi, ezért mágnesként gyűjti a karcokat.
A számlap klasszikus panda, fehér alapon fekete segédszámlapokat kapunk. A tachyméter skála ezúttal nem egy lünettán, hanem a számlap szélén kapott helyet. A dátum háttere is fekete, talán egységesebb képet mutatna, ha azt is fehérre festik, de nem áll szándékomban Hayek formatervezőivel vitába szállni. Az egész óra árasztja magából a 90-es évek hangulatát, de sportosnak, fiatalosnak hat még így 25 évvel a megjelenése után is. A mutatók fénykorukban foszforeszkáltak, ebből mára nem sok maradt. Néhány percig bírják, majd átadják helyüket a sötétségnek. 

Szintén pirospont jár azért, hogy a stopper gombjai határozottan kattannak, számos óra esetében, amik ennél magasabb árkategóriában versenyeznek, ennél bizonytalanabbnak érződnek. Az Irony sorozat kvarc és mechanikus szerkezeteket is kapott, ez a modell konkrétan egy ETA G10 4 jewels stopperes kvarc variációval készült. A stopper nem mellesleg képes részidők mérésére is, és nagyon finoman működik. A korona semmiféle védelemmel nem rendelkezik, az első pozícióban a dátumot, a másodikban a pontos időt állíthatjuk vele. Ha a stopper mutatói elmásznának, akkor a kihúzott korona mellett tudjuk a helyzetüket beállítani.
A vízállóság csupán 30 m, amit véleményem szerint érdemes be is tartani. Ha ezt viselem, még mosogatáskor is leveszem, mert ha már 25 évet túlélt mellettem, beleértve a komplett kamaszkoromat, főiskolás éveimet, minden bolondságomat, akkor nem most szeretném elengedni.

Elismerően szólnék még az építési minőségről is. Alapvetően nem vehettem volna rossz néven, ha ennyi idő után már kilehelte volna a fogaskerekeit. Persze tudom, a nagypapa Vostok / Poljot / stb. órája még a háborút is túlélték. Igen, ez vitán felül áll. Ugyanakkor mondjuk ki, hogy ez mégiscsak egy belépő szintű, svájci mércével mérve kis „semmiség” az órák világában. Kapudrog a „Swiss Made” univerzumba. Esett-kelt velem bormámoros éjszakákon Szombathelyen, a Thököly utcában. Ázott rommá esős nyári estéken, fuldoklott velem az Adriai-tengerben. Mindezek ellenére még itt van, és a mutatói képesek pontosan az indexekre ugrani, hogy tájékoztassanak a pontos időről.

A szíj a tokhoz hasonlóan alumínium, de ezt a modellt kiadták fekete műbőrrel is. A fémszíjak mintázata ugyanahhoz az órához eltérő volt, és motiválták is a fiatalokat, hogy bátran csereberéljék a szíjakat.

A csomagolás 1998-ban nem volt túlmisztifikálva. Egy műanyaggal kombinált Swatch feliratú kartondobozban pihent az óra, amit megőriztem a papírjaival együtt. Kíváncsiságból felkerestem pár nagyobb weboldalt, ahol használtan található még Swatch Irony Chrono Adrenaline. A szép állapotban megőrzöttekért képesek még 200 eurót elkérni.

Ez egy jelenleg futó, aktuális modell, számos webshopban megtalálható. 

Árak, elérhetőségek, összegzés

A Swatch Irony sorozat még mindig él, az ismertebb webshopokon kedvünkre válogathatunk a különböző tokformák, és színvariációk között. Az alap tulajdonságai mit sem változtak, még mindig megvan az alumínium tok, a stopper, és a 30 m vízállóság. Hivatalos márkaképviselet, márkabolt is található Magyarországon, ezért a garanciától nem kell félnünk. A lényeg viszont nem változott semmit 25 év alatt, 70-100 ezer Ft között kapunk egy fiatalos, divatos, remek kis svájci órát, ami hosszú éveken át kísérhet bennünket utunkon.

Előnyök

- Korrekt ETA eredetű szerkezet dátummal, stopperrel
- Swiss Made, ha valakinek ez számít
- Van stílusa, hangulata

Hátrányok

- Ebben az árkategóriában már komolyabb versenytársak is akadnak. Teszem azt japán fronton az Orient, Casio, Citizen… szóval a régi ellenfelek.

Bevezetés

Nagyon szeretem az órákat, legyen szó analógról vagy digitálisról. Egy ideje nagyon vágytam egy jó digitális órára, de fontos szempont volt, hogy ne legyen túl drága, mégis hordozzon magán valami többletet, amitől kicsit különleges és "bele lehet szeretni".
A Casio szerintem ezt nagyon tudja, hordtam és hordom is a retró darabjaikat, pl. CA 53W (Vissza a jövőbe című filmből) , vagy az A 100 (Nyolcadik utas a halál) modellt. Megfizethető, szép darabok, de könnyen karcolódnak, az én vastag csuklómon kevésbé érződnek masszívnak. A hétköznapokat és a vizet elviselik, de azért nem kísértem a sorsot, innen indult, hogy szeretnék egy kicsit többet. Ezért esett a választásom az első, 1983-as G-Shock modernizált kiadására a GW-M5610-1ER személyében.

A GW-M5610-1ER

Az óra a szokásos fém, nyolcszögletű dobozban érkezett, minden papírja megvolt, és magyarnyelvű leírást is kaptam hozzá. (Óra Győr webshop.)
Amiért beleszerettem: masszív felépítés, a szerkezet acéltokban van, amit a Casio Alpha-gel anyaga ölel körbe. Innen van a Shock Resist kifejezés, ha jól tudom. Az egész egy műanyag (resin/gyanta) házba került, amit még egy külső műanyag burkolat véd, ami nem mellesleg cserélhető. Rengeteg kiegészítőt lehet hozzá kapni, ha valaki megunná pl. a feketét, de akár extra védőgyűrűkkel is körbeaggathatjuk. Ásványiüveget kapunk, amit egy magas perem vesz körbe, így azért már nehezebb összekaristolni. Hogy teljes legyen az összkép, 200 m vízállóság is adott, igaz, én nem tudok úszni. (Valakinek homokvárat is kell építeni a gyerekekkel a parton nemigaz? )
A másik ok, hogy ez már solar (napelem) technológiát használ, nincs macera az elemcserével. A nagyon korai solaros darabok (ezredforuló környéke) még mindig mennek, ezért szerintem nagy baj nem lehet vele. A napelem természetes és mesterséges fényben is töltődik, kevés is elég neki, és sokáig tart. Leírások alapján teljes töltöttség esetén is hónapokig képes működni fénytől mentes közegben.
A harmadik ok, hogy a világ 6 atomórájával képes szinkronizálni (ezért multiband 6) , nálunk a németországival (Mainflingen), naponta egy alkalommal, ezért igencsak pontos. Kíváncsiságból megnéztem interneten a pontos időt, és van valami borzongatóan királyság abban, ahogy a másodpercszámláló tökéletesen együtt jár az atomórával.
És ha már szerelem, imádom a 80-as évek kicsit bumfordi, fekete-piros, feliratokat gazdagon használó design nyelvét. Ha még mindig nem lenne elég, akkor ott van ennek az órának a története, Kikuo Ibe, a G-Shock megálmodójának sztorija arról, hogy miért készült ez a darab. A NASA az 5600-as sorozatot az űrhajósoknak is jóváhagyta, és ha oda jó, akkor nekem falura is bőven megteszi. Ezek az érvek elegendőek voltak ahhoz, hogy vegyek egy ilyet, és rövid idő alatt a kedvencem lett.

Érdekesség

Kikuo Ibe egy interjú során elmondta, hogy a G-Shock modellek megszületésének hátterében egy kellemetlen élmény áll. Az apjától kapott óra megsérült egy külső behatás során, ami nagyon elszomorította. Ez motiválta abban, hogy kifejlesszen egy olyan anyagot, ami a legtöbb erőhatásnak képes ellenállni. 

Ő Kikuo Ibe, és mellette az első G-Shock kísérleti prototípus, ami meglehetősen mulatságos ebben a formában:

A képek forrása
Kikuo Ibe: https://www.watchonista.com/articles/interviews/interviewing-kikuo-ibe-legendary-mastermind-behind-casio-g-shock
G-Shock: https://www.hodinkee.com/articles/worlds-rarest-g-shock-kikuo-ibe

A mérnökök elképzelése, hogy egy G-Shock-nak egy elemmel 5 évig el kell mennie, 200 m-ig vízállónak kell lennie, illetve egy 5 m-es zuhanás nem tehet kárt bennük. Ha minden igaz, ezt a mai napig minden G-Shock modell tudja. 

Annyira jól sikerült a konstrukció, hogy a NASA is engedélyt adott arra, hogy az asztronauták viseljék. John Creighton, az 1990-es STS-36 küldetés kapitányának a kezén is egy 5600-as G-Shock látható. Ez volt rajta, amikor szateliteket telepítettek a misszió során. 

A képek forrása:
NASA STS 36: https://en.wikipedia.org/wiki/STS-36
John Creighton: http://www.collectspace.com/news/news-042720a-casio-gshock-nasa-watch.html

 
A GW M5610 mérete a mai G-Shock sztenderdek szerint kicsi, de ha az átlagos órák méretét vesszük alapul, akkor nagy (44 mm, tökfülekkel közel 47), és magas is (15 mm). Ugyanakkor könnyű (52 g) és nem tolakodó. Akár kisebb csuklóval megáldottak (mert áldás az higgyétek el nekem) is viselhetik, mert az arányai nagyon ideálisak. Nyilván be fog akadni a pulóver ujjába, és a kabátba is, mégis kényelmes a viselete.
A kijelző könnyen és jól leolvasható, bármilyen napszakban. Van világítás, ha ránk esteledne, az LCD panel teljes, zöldes árnyalatú megvilágítást kapott. A csukló elfordítását képes érzékelni, és akkor automatikusan felvillan a kijelző, de ezt a funkciót még nem használtam, jobb szeretem én megnyomni a gombot. Ha már gombok: 4 kezelőgombbal vezérelhető, ami elsőre kaotikusnak tűnik, de bele lehet jönni a kezelésbe, ha ráérzünk a logikára. A gombok nyomáspontja talán lehetne jobb, de ez már szőrszálhasogatás.
Amit tud: pontos idő (óra-perc-másodperc) , időzónák fővárosokra lebontva, stopper, visszaszámlálás, ébresztés, Ezeken belül egyéb funkciók, pl. részidő, adott időpontokban riasztások, ébresztés különböző napokon különböző időpontokban. Kijelzi még a töltöttséget, hónapot, napot, a nap nevét. Állítható még, hogy 12 vagy 24 órás kijelzést szeretnénk. A kijelzőről további három fontos adat olvasható le: a DST (Daylight Saving Time) tájékoztat minket, hogy a nyári vagy a téli időszámítás az aktuális, az RCVD azt mutatja, hogy sikeres volt-e a szinkronizálás az atomórával, a PS pedig azt jelzi, hogy aktív az energiatakarékos üzemmód (kijelző átmeneti kikapcsolása ha teljes sötétséget érzékel).

A szíj műanyag, szerintem kényelmes. A tokhoz hasonlóan elég vastag és masszív. Ahogy öregszik, sajnos hajlamos lesz a fakulásra, valamint meglátszanak rajta a külső behatások is. A modernebb G-Shock órák talán egy kicsit minőségibb szíjat kapnak, de így elmondhatjuk, hogy ezen a téren is autentikus ez a kiadás. Természetesen cseréhető, ha erre volna igény.

Essen még szó a filmes referenciákról, mert Hollywood is kiszúrta magának ezt a G-Shock-ot. Mivel az 5610 egy modellváltozata az 5600-nak, ezért itt kicsit engedékenyebb leszek a képernyőn való megjelenéssel. Keanu Reeves viselte ennek az elődjét a Féktelenül című filmben. David Arquette a Sikoly 4-ben, George Clooneynak is volt ilyenje az Égető bizonyítékban, valamint Florence Pugh-nak a Fekete özvegyben.

A kép forrása: https://www.hodinky-365.com/blog/casio-g-shock-dw-5600-review

Legendás még ennek az órának az első, 1983-as TV reklámja, ami kiemelte, hogy mennyire kemény fából faragták ezt a modellt, és amiről sokáig nem hitték el, hogy valós. Ebben a bejátszásban hokikorongkét használták az órát, amivel egy elég erős kapura lövést hoznak össze. 

A kép forrása: https://www.reddit.com/r/gshock/comments/10mgesd/new_gshock_hockey_puck_commercial/

A videó pedig itt:

Egy GUINNESS rekord is fűződik hozzá, ami megtekinthető itt:

Számos rekordot megdöntöttek már az 5600-as modellcsaláddal, ha valaki ezek után még kételkedne a képességeiben, akkor jó szórakozást kívánok a videómegosztókra feltöltött tesztekhez. 

A Casio GW-M5610U-1ER - Az U modell

A típus neve után szereplő U betű a modellfrissítésre utal, ami több nyelvet, időzónát és más LED megvilágítást kapott. Jelenleg a magyar bolti forgalomban úgy tudom, ez a verzió kapható. 

Piszkos anyagiak

Ezúttal is érdemes résen lenni, mert a 43.000 Ft-os, és 60.000 Ft-os ársávban bárhol lehet webshopoktól, akcióktól függően. 

Végszó

Összességében szerintem ez egy csodás darab, sokat tud, van történelme, és egy darabka modernizált 80-as éveket hordhatunk a csuklónkon. A stílus szubjektív, de szerintem árad belőle valami megfoghatatlan szépség, amolyan barbár, nyers, elpusztíthatatlanság, örök élet + 1 nap életérzés, ezért sikerült is nagyon beleszeretnem.

Előnyök
- Napelem
- Pontosság, automatikus működés
- Rázkódásvédelem
- 200 m vízállóság
- Háttérvilágítás
- Stopper, ébresztés, visszaszámlálás
- Elfogadható árazás
- Cserélhető burkolat, kiegészítők
- Hamisítatlan 80-as évek, van szíve-lelke, amennyiben egy műanyag krumplinak lehet ilyenje, és ez szerintem király

Hátrányok
- Nem múlik a rózsaszín köd...
- Nem hivatkozhatok arra, hogy késett az órám...

Becsengetnek a töri órára

A blog címéhez híven, ezúttal tényleg arra kérlek kedves látogató, hogy helyezd magad kényelembe az olvasáshoz, főzz le magadnak egy kávét, gyújts rá egy cigarettára, egy kicsit hagyd magad mögött a mókuskereket. Ja, hogy kávé és a cigi nagyon retró, nagyon 80-as, 90-es évek? Sebaj, mert most pontosan ebbe az érába fogunk utazni egy Seiko Alpinist, teljes nevén SPB 121 J1 társaságában.

Az első állomásunk 1995

1995-ben Japánban, Kobe városát a Richter-skála szerinti 7,3-as erősségű földrengés rázza meg, ami 6400 ember halálát okozza. II. János Pál pápa 5 millió ember előtt tart nagymisét Manilában. Az USA vezetője Bill Clinton először kerül az indokoltnál mélyebb kapcsolatba Monica Lewinsky-vel a Fehér Ház Orális Irodájában. Horn Gyula miniszterelnök látogatást tesz a NATO központjában. A boszniai szerb csapatok elfoglalják a muszlimok által lakott Srebrenicát. Diana walesi hercegné elismeri, hogy megcsalta Károly herceget. A mozikban Bruce Willis harmadszor is drágán adja az életét, mindeközben Pierce Brosnan bemutatkozott James Bond szerepében. Megtanuljuk Will Smith nevét, mert nagyot megy a Bad Boys a filmszínházakban. Mel Gibson kasszákat robbant a Rettenthetetlen című klasszikusával, de Tom Hanks sem szégyenkezik az Apollo 13 fedélzetén. Különösen azért nem, mert Oscar-díjat kap a Forrest Gump főszerepéért. Egy fél világ szeret bele újra Cindy Crawfordba, mert a Tiszta játszma című filmjében van egy meztelenkedős jelenet. (Ha nem tudtad, akkor szívesen ;-), de a linket majd a GLS hozza.) Michelle Pfeiffer pedig hatalmasat alakít a Veszélyes kölykökben, aminek a zenéjével, a Gangsta's Paradise című örökzölddel Coolio válik halhatatlanná. A magyar rádiókban Kozsó és az Ámokfutók borzolják a kedélyeket, de azért hozzánk is eljut a La Bouche Sweet Dreams című diszkóhimnusza. Michael Jackson kiadja a legendás HIStory albumát, a Fradi pedig elveri az Anderlechtet 2:1-re, így bejut a Bajnokok Ligája csoportkörébe.

Sikerült hangulatba kerülni? Remélem igen, mert a Seiko ekkor, 1995-ben állt elő 31 év után egy új Alpinist modellel, amit csak Japánban lehetett kapni.
Az óra érdekessége, hogy Shigeo Sakai nevéhez fűződik a tervezése, aki Franciaországban tanult, és nagy hatással volt rá az európai design, azon belül is az autóipar. Az Alpinist ekkor kapta meg a jellegzetes zöld színt, amit Sakai a klasszikus brit versenyzöld (fogadjunk, hogy ez a szín jut eszedbe, mikor azt mondom: Mini, Jaguar, Land Rover) egy árnyalatából állított elő. Úgy gondolta, hogy ez a szín a legjobb, ami egy elegáns, barna krokodilbőr szíjhoz passzol. A barna szíjat pedig a brit vadászok öltözéke ihlette.

Sakai Alpinist 1995
A kép forása: https://www.seiko-design.com/en/stories-en/alpinist-en/

Létezett belőle egy fehér változat is, amire a gyűjtők jobban vágynak, mint egy randira a 18 éves Britney Spears-szel. Mivel a tok 38 mm-es lett, indokoltnak találták a dátum feletti küklopsznak is nevezetett nagyítót a jobb leolvashatóság érdekében. A számlapra az óra nevét vörössel írták fel, ezért Red Alpinist becenéven is emlegetik ezt a modellt. Mikor elkészült a formaterv, Sakainak szüksége volt egy megbízható szerkezetre is, amit akkoriban a 4S15 jelentett. Az Alpinist 200 m-es vízállósággal rendelkezett, de nem ez vitte el a show-t, hanem a belső, forgatható iránytű. Az óra ugyanis nem csak csinos volt, hanem nagyon is célszerszám. Teszem azt, ha a vadászunk eltéved az erdőben, miközben űzi-hajtja-cserkeli a rókát, farkasembert, csodaszarvast (kinek mi), akkor a nagymutatót a Nap felé fordítja, a forgatható iránytű északi jelzését pedig a Nap és a 12-es közötti szög szögfelezőjéhez tekeri. Innen már tudni fogja, hogy merre van észak, és akkor már nagy baj nem történhet.

Valamiért a Seiko ezt a modellt nem hozta el nekünk, ahogy ennek utódját, az SARB017-et sem, ami már Yasuhiro Kuzuya nevéhez köthető.

Kuzuya Alpinist 2006
A kép forrása: https://www.seiko-design.com/en/stories-en/alpinist-en/

A Kuzuya féle Alpinist nem sokat változott az elődhöz képest, eltüntette a küklopszot a dátum felett, ahogy az ikonikus piros Alpinist feliratot is, és a szerkezetet a 6R15-ös váltotta. Ebben a generációban nagyon sok színváltozat jelent meg: fehér, fekete, és különböző limitált, vagy különleges kiadások, de a zöld számlap-barna szíj kombináció képviselte leginkább az Alpinist tradicionális értékeit.

2020-ban a Seiko megkegyelmezett az európai Alpinist rajongóknak, és hazánkban is elérhetővé vált mostani főszereplőnk, az SPB 121J1.

Azt hitted vége a töri órának mi?

Arra gondoltál, hogy most jön a mennyire szépen csillog-villog, de el kell hogy keserítselek, mert még nem engedlek el. Igyál még egy kávét, mert a következő állomásunk a töri leckében még régebbre, 1881-be vezet.

Ekkor alapította meg Hattori Kintaro „K. Hattori” néven a főleg órajavítással foglalkozó kis üzletét Tokióban.

Hattori Kintaro
A kép forrása: https://en.wikipedia.org/wiki/Kintar%C5%8D_Hattori

A bolt annyira jól ment, és nem utolsó sorban Hattori szakértelme sem elhanyagolható tényező, hogy a mester előállt első saját termékével, ami még nem karóra, hanem zsebóra volt, és Seikosha néven hozott forgalomba.
Az első karórája 1913-ban jelent meg, amit Laurel néven ismerhetnek a rajongók.

Seiko Laurel 1913
A kép forrása: https://www.theseikoguy.com/laurel/

A kis töri órámat folytathatnám a nagy 1923-as kantói földrengéssel, és az utána következő tűzvésszel, valamint azzal, hogy Hattori miképpen építette fel újra a semmiből a Seiko-t, de az már tényleg sok lenne. A hosszúra nyúlt bevezető lényege az, hogy az első Alpinist a Laurel modell egyik változataként jelent meg 1959-ben.

Seiko Laurel Alpinist 1959
A kép forrása: https://thespringbar.com/blogs/guides/the-ultimate-seiko-alpinist-collectors-guide/ 

Ez a modell viszont egy nagyon fontos céllal készült. A Seiko szeretett volna egy masszív, strapabíró órát készíteni olyan embereknek, akik fent élnek a hegyekben, és folyamatosan harcolnak az elemekkel az életben maradásért. Ezeket az embereket nevezték Yama-otokonak, vagyis hegyi embereknek. Őket ábrázolta Utagawa Hiroshige, egy Edo korszakban élt művész Havas éjszaka a Kambara állomáson című műalkotása.

Utagawa Hiroshige: Havas éjszaka a Kambara állomáson
A kép forrása: https://watchintyme.com/index.php?threads/the-vintage-seiko-laurel-alpinist-debuted-1959-to-serve-the-japanese-mountain-men-yama-otoko.690427/

A Seiko történetében ez a Laurel Alpinist volt az első vízálló óra, hiszen ezen használtak először menetes koronazárat. A szerkezete egy 17J Seikosha volt, ami az eredeti Laurel egy módosított verziója. Az indexek a hegyeket jelképezték, ez a stíluselem a későbbi modelleken is vissza fog térni. A vízállóság miatt pedig a hátlapra nyomott Rainproof azaz magyarosabban „esőálló” felirat díszelgett. Az Alpinist modellcsalád nem csak ezt a dicsőséget tudhatja magáénak, hanem azt is, hogy egy későbbi kiadás, konkrétan a már emlegetett Sakai változat volt az első 200m-ig vízálló Seiko karóra is. Az akkor már legendás búváróráik ugyanis 150-ig voltak hitelesítve.

Seiko Alpinist SPB 121 J1

2020-ban a Seiko úgy döntött, hogy a Prospex Land sorozatán belül újra kiadja az Alpinistet, és a japán belpiacon kívül nemzetközi forgalomba is kerülhet. A Prospex egy mozaikszó, az eredetére két magyarázatot is találtam. Az első szerint a professional és az expedition szavakból áll össze, tehát magas minőség és felfedezés. A másik leírás a professional és specifications szavakat hozta össze, miszerint az ebbe a sorozatba tartozó órák valamilyen különleges céllal jöttek létre. Ide tartoznak a búvármodellek és tulajdonképpen az Alpinist is beilleszthető ebbe a gondolatkörbe.

Stílusát tekintve az SPB 121 J1 egy field watch, azaz katonai jellegű óra (egyszerű, megbízható, jól leolvasható, három mutatós) és egy öltönyóra furcsa keresztezése, amibe egy csipetnyi került a klasszikus acél sportórák világából is.

A tok rozsdamentes acél, a formája egyszerű, a mérete viszont egy enyhe növekedésnek indult az elődeihez képest. Az átmérő 39,5 mm, de tokfültől tokfülig 46,4 mm. A magassága 13,2 mm, tehát öltöny órának kicsit nagy, de egy field watch-hoz képest nagyon elegáns. A tok megmunkálása is figyelemre méltó, mert a tokfülek tetejét szálcsiszolták, de a többi részét polírozták. Kimondottan látványos elem, hogy van egy letörés a tok oldalain, ami olyan szépen találkozik a szálcsiszolt felülettel, hogy arra öröm ránézni.
A mérete véleményem szerint pont akkora, hogy sem a nagy-, sem a kis csúklóval megáldottak (vagy megvertek) sem fognak panaszkodni. Két koronánk van, a fő korona menetzáras, a másik nem. Ez a másodlagos korona szolgál a belső, számlap körüli iránytű mozgatására. A fő korona nem kapott sem Prospex sem Seiko gravírozást, ami meglepő, hiszen az alacsonyabb árkategóriában induló 5-ös sorozat már büszkélkedhet ilyen extrával is. Az üvegünk természetesen zafír, és ráadásul tükröződésmentes. A nagyító az 1995-ös modellt megidézve visszatért, ennek szükségessége a méretnövekedés miatt felvet ugyan kérdéseket, de nekem nagyon tetszik.
Ami nem az igazi, vagy lehetne jobb, hogy a dátumtárcsa fehér lett, ez pedig megtöri az óra sötétebb színvilágát, amit a nagyító még hangsúlyosabbá tesz. Az elődmodellen a dátumtárcsa fekete volt, ezért a számlap egységesebb benyomást keltett, de szerintem ez preferencia kérdése. Bár tetszik a fehér, de talán a fekete jobb lett volna.

Az Alpinist legszebb része a természetesen a számlap. Az indexek aranyszínűek, és a páratlan számok helyett kis háromszögeket használtak, amik azokat a hegyeket szimbolizálják, ahova az órát eredetileg szánták. A páros számoknál pedig arab számjegyeket találunk. Az indexek mögött apró pöttyökre lehetünk figyelmesek, amiket lumineszcens festékkel vontak be, hogy sötétben is jól leolvashatóak legyenek. Ezt a LumiBrite festéket kapták a mutatók is, amik szintén hegyeket mintáznak, és ahogy ezt már a Seiko-tól megszokhattuk, tartós, élénk, zöldes fénnyel segít bennünket az éjszakában. Az indexekről, és a Seiko logóról még elmondanám, hogy ezek rakottak, büszkén emelkednek ki a sunburst, középen világosabb, a széle felé sötétülő zöld számlapból. Alpinist feliratot ezúttal sem kaptunk, helyette fehér Prospex logót, Automatic feliratot és a 20 bar vízállóságot emelte ki a gyártó.

A szerkezetünk a 6R35, amit a Prospex órákban nagyon gyakran használ a Seiko. Azt tudom róla, hogy 24 köves, másodpercstoppos, 21.600-as lengésszámon működik, és 70 óra járástartalékot kínál. Mivel a tok hátoldala is zafírüveget kapott, ezért az óra betekintést enged a kíváncsi szemeknek a gépházba, ennek ellenére a Seiko nem dekorálta ezt a szerkezetet, tehát amit látunk, az maga a nyers, tiszta, őszinte valóság.

A szíj krokodilbőrt mintáz, de valójában marhabőrből készült. A tartása kicsit merev, és a hossz beállítása sem annyira egyszerű azoknak, akiknek 20 cm-es, vagy annál is nagyobb csuklójuk van. Nekik a szíj az utolsó két lyukának valamelyikében lesz csak igazán kényelmes. Jó a szíj, de azért elgondolkodtat, hogy méltó-e az óra többi részéhez. Az álkrodilbőr-mintát én elengedtem volna, ha már nem valódi. Persze értem, nem szeretném, ha az órám miatt egyetlen krokinak is baja esne, de ha már nem az, akkor ne is látszódjon annak. A csat pillangózáras, matt, ezért nem fogja úgy gyűjteni a karcokat, és elég stabilnak érződik.
Az óra csomagolása nem tér el a hagyományos Prospex vonaltól. Egy fehér dobozban érkezik az óra, amit kívülről fehér védőburkolat óv meg a szállítás gyötrelmeitől. A dobozban az óra mellett papírok, fityegő és garanciajegy pihen.

Beszéljünk még kicsit az összhatásról. A Seiko Alpinist esztétikája, szimbólumai, megjelenése nincs szoros összefüggésben a mai ízlésvilággal. Azt is mondhatnám, hogy nagypapás, öreges. Ugyanakkor a klasszikus elegancia stílusjegyeit olyan markánsan magán hordozza, hogy félresöpri a mai kor divathullámait, és tökéletesen indokolttá válik a létezése. Szerintem nagyon jól tette a Seiko, hogy életben tartja ezt a modellt, és azt is, hogy ennyire ragaszkodik a gyökereihez.
A zöld-arany-barna kombináció nagyon 80-as évek vége, 90-es évek eleje, talán kicsit giccses is lehetne (de nem az, majd mutatok olyat is), ám ezt a Seiko olyan minőségben szállítja, hogy egy pillanatra sem fogjuk nevetségesnek érezni. A termékfotókon az SPB 121 J1 színei nagyon harsányak, a valóság azonban más. A zöld számlap zöldje mesterséges fényforrás mellett nem érvényesül, egy szobában szinte teljesen feketének látszik. A szíj barnája sem olyan, mint a képeken, sokkal sötétebb annál. Ugyanakkor abban a pillanatban, ahogy természetes fény éri az órát, mert kimegyünk a szabadba, vagy az ablak elé állunk, az a zöld számlap letaglózóan robban az arcunkba. A szíj is életre kel, így összeáll előttünk az, amit 1995-ben Shigeo Sakai megálmodott. Ez nem olyan csiricsáré, giccsparádé, amit pl. a svájci belépő márkák művelnek ebben a műfajban.
Mutatom mire gondolok:

Certina DS Action Powermatic 80
A kép forrása: https://eorak.hu/certina-aqua-ds-action-diver

Félreértés ne essék, ezek sem rossz órák, és elfogadom, ha valaki nem így érzi, de például egy zöld-arany Certina mit  „üzen” a világnak? Azt, hogy svájci vagyok, drága vagyok, több akarok lenni annál, mint ami vagyok. Teljesen egyértelmű, hogy egy Certina önmagában korrekt darab, de ha túlzásokba esnek, akkor az aranyozott felületei, a harsány zöld számlapja azért közel sem a Rolex, vagy az Omega szintje, akik tudják méltósággal felhasználni az aranyat, a zöldet és az acélt. A DS Action esetében a kevesebb néha több elv tökéletesen érvényesül, mert ugyanez az óra feketében, kék számlappal, kék lünettával, vagy zöld számlap-zöld lünetta kombinációval sokkal esztétikusabb, mint ebben a giccses színösszeállításban. De elfogadom, ha valakinek ez tetszik, bár nekik szerintem az aranyozott Merci hűtőmaszk és a lila melegítő + csíksomlyói szűzanya aranymedál is bejön. 

Ugye mindannyian emlékszünk rá, az internet hajnaláról...
A kép forrása: ismeretlen

Az Alpinist nem bazári, van stílusa, van karaktere, van történelme. Nem túlzó, nem tolakodó, a színvilága ellenére nem egy olyan óra, amivel villantani lehet. Nagyon tetszik benne, hogy ez egy Seiko, és az is akar lenni. Nem akar több lenni annál, aminek eredetileg is szánták, ezért önazonos, hiteles. Tulajdonképpen egy minőségi célszerszám, mert bírja a gyűrődést, de azért megvan benne a szépség, a kifinomultság, valamiféle vintage elegancia. Ugyanakkor pontosan ezen tulajdonságai miatt nem való mindenkinek, többek között nekem sem. Néha úgy érzem, hogy az óra visel engem, és nem fordítva. Nem hordok az Alpinisthez illő ruhákat, és nem élek olyan életet, amihez egy Alpinist indokolt, vagy „szükséges”. Nem vagyok arisztokrata, nem járok sem vadászni, sem túrázni. Ugyanakkor rajongok érte, jólesik ránézni még akkor is, ha kopott farmer, fehér sportcipő és póló mellé veszem fel, a legnagyobb túrám pedig az, amikor felfedezem a TESCO akciós ajánlatait a szomszédos városban. Ez az óra inkább az órarajongás szimbóluma, a manifesztációja egy nehezen körülírható ostoba szenvedélynek. Szerelmes vagyok belé, mint Monica Bellucciba, vagy Catherine Zeta Jonesba, annak ellenére, hogy a kanyarba sem vagyok hozzájuk.

Sajnos nincs tökéletes óra

A Seiko fórumok világszerte tele vannak panaszokkal lötyögő koronák, komoly holtjátékkal rendelkező lünetták, összeszerelési hiányosságok, pontatlan szerkezetek miatt. Véleményem szerint sok panasz inkább a hiszti, és a műbalhé kategóriába tartozik, de azért tényleg vannak valós problémák is.
Egy divatóránál nem csinál az ember színházat, ha talál egy hajszálkarcot az óratokon, kicsomagolás után. Akkor sem, ha a mutatók nem pontosan az indexekre ugranak. Tudjuk, hogy tömegtermelés van, és mint olyan, ez számos gyári hibára ad lehetőséget.  Félrekalibrált gyártósorok, alulfizetett munkások, összecsapott csomagolás, stb. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy mennyire, és milyen árszinten tolerálható a tökéletlenség.
A SPB 121 J1 jelenleg 295 ezer Ft. Mi a hiba? Az, hogy a belső iránytűn a felfestések el vannak csúszva. Persze nem, nem annyira, hogy szemet szúrjon, de amikor elkezdi az ember nézegetni, feltűnik neki, hogy a jelzések nincsenek vonalban. Azt gondolhatjuk, hogy biztos egyedi hiba, majd garanciában kicseréljük… de nem. Mert az összes el van csúszva, és ezzel vannak tele a külföldi fórumok is.

Az észak-dél jelöléseket kell figyelni. Azok bizony nincsenek egy vonalban. Előrahaladott OCD-vel rendelkezőknek ez rémálom. 

Egy másik Seiko modellen, konkrétan az SPB187J1 búvárórán a forgatható lünettának volt akkora holtjátéka, hogy a boltokban vásárláskor ingyenesen kérni lehetett az igazítását. Ez nem jó. El kell fogadnunk, hogy a „made in Japan” felirat már nem azt jelenti, mint a múltban, már nem garancia a kifogástalan minőségre. A Seiko is tud hibázni, ráadásul egy olyan árkategóriában, ami már nagyon érzékeny. Ne gondoljuk, hogy más márka nem pontosan ugyanilyen, mert dehogynem, másoknál is vannak problémák, de ez nem menti fel a Seiko-t a minőségbiztosítási hiányosságok alól.  Az órázás főleg a részletekről szól, és a hiba az ilyen részleteknél hosszútávon el fogja ijeszteni a vevőket, ami a márka tekintélyének nem tesz jót. Sem a Seiko múltja, sem a jelene nem engedheti ezt meg magának. Úgy gondolom, hogy a hibát ők is felismerték, mert az utóbbi években látványosan sokat fejlődtek a tokok és számlapok területén, ezért őszintén remélem, hogy az ilyen jellegű gondok szép lassan a feledés homályába fognak veszni.

Változatok hegedűre

Még Kolozsvári Grandpierre Emil szereplői, Géza és Kornél, Olgi és Ditta is elégedetten csettintene, ha látná, milyen sok Alpinist modellből lehet válogatni. A zöld mellett van még fehér, fekete-acél, és teljesen fekete verzió, ahol a tok is fekete, valamint létezik iránytű nélküli, úgynevezett „baby” Alpinist is, 38-as tokmérettel zöld, kék és fekete színben. Ha mindez nem lenne elég, van egy textúrált számlapos kékes-ezüstös különkiadás csak az európai piacra, valamint egy aranyszínű tokkal készült megoldás is napvilágot látott, egy szintén limitált türkiz színű variáns mellett. Mondhatjuk, hogy az Alpinistünknek csak a képzeletünk, no meg a pénztárcánk szabhat határt. Ugyanis nem olcsó. Nagyon nem az.

737 kg csirke far-hát

A csirke far-hát jelenlegi árfolyama 400 Ft/kg. Ennek az órának az árából 737 kg vásárolható ebből a nemes alapanyagból. Ez piszkosul sok, de ahogy ez lenni szokott, nagyon sok oldalról megközelíthetjük a dolgot. A Prospex modellcsalád legolcsóbb darabja kb. 150 ezer Ft. A legdrágább 1.500.000 Ft. de mehet feljebb is, ha valami limitált kiadásról beszélünk. Ezen a skálán a 295.000 Ft elfogadható. Ha a konkurenciát nézzük, hogy mit ad ennyiért hasonló formatervvel, hasonló paraméterekkel, akkor ott van Svájc pl. Hamilton Khaki Field 430.000 Ft, Longines Spirit 840.000 Ft, vagy a franciák pl. Yema Urban Field 360.000 Ft, de bevallom, hogy egy kis csúsztatás van, mert ezekben a szerkezetek egy kategóriával feljebb is lehetnek) akkor rezeg a léc. Ha meg az átlagfizetést nézzük, akkor nem csak rezeg, hanem le is verte. Különösen szomorú, hogy a 2020-as megjelenéskor 250 ezerért jött ki az Alpinist, és ebből még le is faraghattunk, ha kifogtunk egy 10-15%-os akciót. Az árkülönbözetet a jelenlegihez még leírni is fáj, ezért nem is teszem meg.

Mindjárt kicsöngetnek, foglaljunk össze!

Összességében a Seiko Alpinist történelme letaglózó, csodálatos, tekintélyt parancsoló.  Az SPB 121 J1 pedig méltó folytatása a sorozatnak, akkor is, ha nem tökéletes. A stílusa, esztétikája, megjelenése kifogástalan, örökzöld (nem csak a számlap), aminek sajnos megvan a szabad szemmel is jól látható árcédulája. Én teljesen beleszerettem, nem is tagadom, elfogult is vagyok, de talán a hibáira is sikerült kellő hangsúlyt fektetni.

Előnyök

- A történelme, a stílusa, eleganciája, hiszen ez egy legenda
- Pontosság, 6R35 automata szerkezet
- 200 m vízállóság
- LumiBrite
- Korrekt építési minőség…

Hátrányok

- … ami ennek ellenére nem hibátlan (iránytű ferde)
- A szíj csak közepes, nem kiemelkedő
- Nagyon csúnya árcédula

Bevezető gondolatok

Nagyon kedvelem a Casio karóráit, különösen a G-Shock sorozatot. Ezek híresek az elpusztíthatatlanságukról, kiváló minőségükről. Az okosórák viszont nem az én világom, mert szerintem ami tartós, az túl drága, ami olcsó, azoknál mindig kérdéses az operációs rendszerük támogatottsága, illetve az építés minősége. Ezért amikor a G-Shock modellcsaládon belül megjelent ez az okos funkciókkal és aktivitásmérőkkel ellátott darab, nagyon megtetszett és kíváncsi lettem rá, hogy mit tud a Casio okosóra fronton. Ebben a "Fukushima" sárga színben pedig annyira karakteres (sci-fis, ufós, idegenes) darab, hogy nem bírtam ellenállni neki, és vettem egyet.

Casio GBD 200 9ER

Az óra a szokásos fém, hatszögletű G-Shock dobozban érkezett, minden papír, köztük a magyar nyelvű leírás is benne volt. Kézbe véve meglepően könnyű, csupán 58 gramm. A méretei viszont már vaskosabbak, 49,5 mm tokfültől tokfülig, és az átmérője is közel ekkora: 45,9 mm. A magasság 15 mm, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy ez bizony nagy.
Nekem vastag csuklóm van, kényelmesnek mondható, de természetesen beleakad pulóverbe, kabátba, bármibe, amibe bele akarunk nyúlni. A kényelemhez hozzá tartozik, hogy a szíj és a tok között van egy extra műanyag elem, ami áthidalja a tok és a szíj közötti rést, így sokkal komfortosabb érzetet kelt a viselése, mint a régebbi G-Shock modellek. Ha szőrös a kezed, akkor oda tudja csípni, de ez akkor jelent szignifikáns problémát, ha te vagy Chewbacca és a Havasi Jeti szerelemgyereke.

Az óra tokja emlékeztet a klasszikus "square" sziluettre, ami a 80-as évek óta velünk van, csak modernizálták egy kicsit. A tok és a szíj anyaga a szokásos Casio resin (műanyag, gyanta, ki ahogy szeretné), ami anyagában színezett, nem pedig festett. A szíjról még annyit, hogy a régebbi szilikon szíjakhoz képest kellemesebb, puhább érzést kelt, nagyon kényelmes hosszútávon is.
Ahogy megszokhattuk a Casiotól, minden cserélhető, vehetünk rá másik szíjat, de még a tok külső héja is variálható, mint a klasszikus G-Shock 5xxxx-es szériáknál. A kijelző újdonság, nem a szokásos LCD panelt kapjuk, hanem az új MIP (memory in pixel) megoldást. A Casio szerint alacsonyabb az energiafogyasztása, és könnyebben leolvasható. Mivel új technika, az előbbi információt sem megerősíteni, sem megcáfolni nem tudom, de utóbbit igazolnám. Elképesztően jól leolvasható, még nagyon gyenge fényviszonyok mellett is. Méretéhez képest szuper a felbontása, bőven elegendő a monokróm színvilág, és a kis ikonok. Ha pedig teljes a sötétség, a középső nagyméretű gombbal a beépített LEDekkel megvilágíthatjuk a panelt, a világítás időtartama a menüben állítható.

A GBD 200-hoz egy új modult is fejlesztettek, konkrétan a 3506-ost. Ezzel kapcsolatban pozitív tapasztalat volt, hogy végre kapott egy könnyen átlátható menüt az óra, és nem nekünk kell kiismerni a rendszer japánosan hol logikus, hol bonyolult lelkivilágát, mint a régebbi G-Shock modellekben. Ebben a menüben helyi időt, saját időzónát, nyelvet, mértékegységeket, időformátumot, ébresztést, vibrációt, és hangjelzéseket állíthatunk. (Maga az óra nem tud magyarul.) Mivel nem érintős a panel, fontos volt, hogy a gombok funkciói egyértelműek legyenek, és ezt szerintem sikerült megoldaniuk.
A főképernyőn a pontos időt, napot, dátumot láthatjuk, illetve itt jelzi az értesítéseket is. Itt ad infót a vibráció ki/bekapcsolásáról, illetve a 12/24 időformátumról is. A második képernyő egy lépésszámláló heti lebontásban, grafikonon ábrázolva, majd kapunk egy világidő képernyőt, ahol tetszőlegesen válthatunk időzónák között. Egyszerre két időzónát irathatunk ki a kijelzőre. A következő képernyőn már az aktivitással kapcsolatos funkciókat találjuk. Itt jön képbe az applikáció, amiről a kérőbbiekben még fogok mesélni. A negyedik képernyő a stopper és időzítő, amin részidőket is mérhetünk, visszaszámlálást kérhetünk. Az utolsó menüpont pedig az értesítések, ahol az okosfunkciókat, úgy mint a naptárt, telefont, emailt, szociális média értesítéseket találjuk.
Ez nagyon sok funkció, és nem mondom, ha mindent ki akarunk használni, akkor bizony kell tanulgatni, de szerintem sokkal kényelmesebb és átláthatóbb, mint a régebbi modelleken.
Itt jön képbe az applikáció, ami iOS és Android rendszeren is megtalálható. Az órát és a telefont Bluetooth segítségével tudjuk párosítani, nálam nem lépett fel probléma, de nem lehetetlen, hogy a "kékfogú barátunk" néha rakoncátlankodik.
Az app G-Shock Move névre hallgat, és gyakorlatilag kiváltja az óra gombjaival történő pötyögést. A kapcsolat létrejötte után frissül a pontos idő, dátum, és hozzáférünk minden funkcióhoz. Fontos, hogy telefon nélkül az értesítések nem működnek, mert nem az óra veszi közvetlenül az adatokat a fiókjainkból, hanem a telefonról kéri le. Innen tudja, hogy emailt kaptunk, hogy írtak nekünk Messengeren, vagy hogy hívásunk érkezik/érkezett stb. Amennyiben komolyabb sportolási tevékenységre akarjuk használni, akkor is jól jön a telefon, mert sokkal egyszerűbb az érintőkijelzőn összeállítani egy edzéstervet, a gyakorlatokra szánt időt, és a hozzájuk tartozó hang vagy vibrációs jelzéseket beállítgatni, mint az óra tokján lévő gombokat nyomkodni. (Persze lehet azt is, ha valaki szereti a szado-mazot. )
Az appban tudunk matekozni elégetett kalóriát, és olyan dolgokat, amikhez bevallom, hogy nem értek, mert nem rólam mintázták a sportosság mintaszobrát. (Inkább a kései Bud Spencer hasonmásversenyre gyúrok, amihez a súlyom megvan, a magasságomon viszont még dolgoznom kell.)
Fontos, hogy az órának nincsenek saját beépített szenzorjai, tehát vérnyomást, és pulzust ez a modell nem mér. Amelyik azt is tudja, az már egy árkategóriával feljebb van, és GBD-H1000-1A7ER névre hallgat. Ha ez sem lenne elég, akkor ennek már több variációja is létezik, pl. a GBD-H2000-1AER, vagy a CASIO G-SHOCK G-SQUAD PRO GSW-H1000-1ER, ami már a Google által hivatalosan támogatott csapásmérő eszköz. 

Térjünk vissza a GBD 200-hoz.
A kijelzőn a menüpontok nevén kívül négy sornyi szöveg jelenhet meg, tehát a Gyűrűk urát egészen biztosan nem ezen fogjuk végigolvasni, de a célnak tökéletesen megfelel.
Összefoglalva tehát a következő a helyzet: ha "offline" (telefon, bluetooth nélkül) használjuk, akkor van egy G-Shock óránk, a szokásos funkciókkal, úgy mint stopper, időzítők, világidő, időzónák, ébresztés, illetve lépésszámlálás, ami mindig működik. Megvan a 200 méteres vízállóság, ásványi üveg, és egy zseniálisan klassz kijelző, ami mellé hangjelzések és vibráció társítható.
Ha "online" használjuk, akkor viszont az applikációban előre összeállíthatjuk Rocky Balboa edzéstervét, megkapjuk az emailjeinket, üzeneteinket, hívásainkat, naptárunkat is.
Az elemről még nem beszéltünk. A Casio szerint 2 évig bírja az óra, aktív használat mellett, utána irány elemet venni. Kicsit ködös, hogy mit ért a gyártó aktív használat mellett, nem tisztázott, hogy ebben benne van-e az állandó Bluetooth kapcsolat, vagy nincs. Mennyi nyomkodás, és kijelzővilágítás fér bele. Mivel új modell, sok tapasztalat ezen a téren még nincs velük, de kb. 500 Ft egy elem, és ha nem mi akarjuk cserélni, akkor egy órás pillanatok alatt megoldja, szóval nem egy komoly tétel.
Az azonban bíztató, hogy az óra éjfélkor automatikusan elmegy alvó üzemmódba, és abban is marad, amíg meg nem mozgatjuk pl. reggel, amikor felvesszük. Ha éjjeli baglyok vagyunk, az se baj, mert amint kialszik a kijelző, egyetlen mozdulatra újra aktívvá válik. Ez egy gyári power saving üzemmód, ami nekem tetszett.

A színekről még nem beszéltem. A típusmegjelölésben GBD 200 utáni szám a színkódra utal. Természetesen nem csak ebben a rikitó sárga kiadásban jelent meg, hanem gondoltak az introvertáltabb emberekre is. Batmant idézve: "Van feketében is", de a teljesség igénye nélkül választható még: sötétkékben, szürkés-fehérben, átlátszó burkolattal, fekete-lila kombinációban, fekte-bézs kombinációban, korall színűben... inkább adok egy képet:

A kép forrása: https://shockbase.org/watches/modules_dyn.php?module=3506

A feléből mennyit engedsz?

A GBD 200 árcédulája 48.000 pisztolyorrú Mátyástól egészen 60 ezerig skálázódik, érdemes résen lenni, ha szeretnénk egyet. Az árcédulák olykor úgy hullámoznak, mint a viharos Vörös-tenger, láttam már 70 fölé is felkúszni őket, ezért ha találunk a nekünk tetsző színben 50 alatt, akkor ne várjunk sokáig a vásárlással. 

Végszó

Összességében sikerült beleszeretnem ebbe a modellbe. Szeretem, hogy az okossága mellett, a lelkivilága mélyén ez egy G-Shock, ami bírja, szereti, sőt igényi, hogy ne kíméljük. Az újdonság, hogy elfogadható áron sok okosórákra jellemző funkciót (értesítések, aktivitások, fitnesz) is megad anélkül, hogy aggódnunk kellene az órát működtető operációs rendszer támogatási korlátai miatt. Ha egyszer az iOS, vagy a Android nem frissül, vagy kihal a Casio applikáció, vagy eljön a világvége, összeomlik az internet, és úgy kergetjük egymást, mint a Mad Max-ben, akkor is lesz egy teljes értékű G-Shock a kezünkön.

Előnyök
- A MIP kijelző jól leolvasható
- Az óra kényelmes, könnyű viselet a hétköznapokban, bár nem egy apró jószág
- Új menürendszer, ami átlátható, könnyen kezelhető
- G-Shock Move applikáció iOS és Android rendszeren
- Power saving üzemmód
- A G-Shock erények: 200m vízállóság, rázkódásvédelem, hangjelzések, rezgés, masszív felépítés, ásványi üveg
- Az okosóra erények: értesítések, emailek, hívások kijelzése, sportolást segítő funkciók

Hátrányok
- Lehetnének saját szenzorai
- Ebben a színben nagyon feltűnő jelenség, mindenki tudni akarja, hogy mi a fene az a sárga izé a kezeden : )
- Az ára erősen emelkedik felfelé (ami nem feltételnül a Casio hibája)

Előszó

A Timex, régi nevükön Waterbury Watch Co. 1972 óta gyárt quartz szerkezettel szerelt órákat. A quartz válság is erre az időszakra tehető, ezért talán nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy a Timex a megfelelő időben a megfelelő lépést tette a túlélés érdeklében. 2022-ben, azaz pontosan 50 évvel később ők is meglovagolták a retró újrakiadások és heritage modellek hullámait, így jelent meg a Timex Q Reissue (TW2T80700), vagy a Q Timex 1972 Reissue (TW2V25400). Ehhez a felhozatalhoz csatlakozik a Timex Q Chronograph (TW2V42600), amire egyes honlapokon számomra kicsit érthetetlen módon Diver Chronograph-ként is hivatkoznak. A diver szó ugyanis búvárt jelent, ezért ebben az esetben minimum egy körbe forgatható lünetta dukálna, vagy 200 m-es vízállóság. Az is gyanús, és ezt máshol is olvastam már, hogy a hivatalos sajtóanyagban egy sofőrt mutatnak, aki egy Ford Mustangot hajt eszeveszett tempóban versenypályán, ezért az eredeti szándék feltehetőleg Driver Chronograph akart lenni, csak egy gyakornok elgépelte a promó szöveget, és kimaradt egy „r” betű.

A kép forrása: https://www.timex.com/q-timex-chronograph-40mm-stainless-steel-bracelet-watch/Q-Timex-Chronograph-40mm-Stainless-Steel-Bracelet-Watch.html

Mindenesetre az óra a Timex Lab Archive sorozatában jelent meg, ami valami olyasmit jelenthet, hogy nem volt a 70-es években konkrétan ilyen modelljük, de akár lehetett is volna. Ezt megpróbálom elmagyarázni. Akkoriban a design bajnok a Rolex Daytona 6239 (a tévedés jogát fenntartom) volt, mert a legtöbb óragyártó előállt valami hasonló számlappal. Különösen szép ennek a reverse panda (6241, de a tévedés jogát továbbra is fenntartom) kiadása, ami fekete alapon kínált bézs színű kronográf számlapot. Az Omega Speedmaster modellje, a híres Moonwatch (az első talán 1959) szintén a korszak legszebb órái közé tartozott (ahogy szerintem ma is). Ez a kis Timex, amivel ma foglalkozunk, gyakorlatilag olyan, mintha egy időgéppel visszamentek volna a múltba, fogták volna a korszakokra jellemző legnépszerűbb design elemeket, pl. a Rolex számlapját, az Omega Speedmaster tachymeter lünettáját és a saját Timexre jellemző tokjukat, majd jól összegyúrták egy egységes egésszé, létrehozva így valami egyedit. A Lab Archive név szerintem valami ilyesmire utalhat.

A képek forrása:
Rolex: https://www.brandizzi.com/en/rolex-daytona/rolex-daytona-ref-6241

Omega: https://www.omegawatches.com/watch-omega-speedmaster-moonwatch-professional-chronograph-42-mm-31133425001001

Jogos az olyan kérdések felvetése, hogy akkor ez most egy homage, reissue, vagy heritage, esetleg tribute kiadás? A helyzet az, hogy mindegyikre a válasz egyszerre igaz, és hamis. Felmerül a kérdés, hogy fontos ez? Szerintem nem.

Timex Q Chronograph TW2V42600

Ez az óra úgy gyönyörű, ahogy van. Az arányai tökéletesek, a tok 40 mm-es átmérője az arany középút a nagy- és a kis csuklóval rendelkezők számára, aminek a magassága 13,5 mm. A súlya sem veszélyes, 171 g, tehát nem fogja a csuklónkat „leuralni”, hanem szépen észrevétlenül szegődik mellénk a hétköznapok során. A számlap a klasszikus esztétikát követi, a fekete alapon használt bézsbe, majdhogynem pezsgőszínbe hajló kronográf kiegészítő számlapjai jól leolvashatóak, a dátumot pedig szolidan, szépen elrejtették 4 és 5 óra közé. A polírozott indexek szinte leugranak a selymes fekete számlapról, és ha ez még nem lenne elég, egy kis lume is jutott rájuk, hogy sötétben is legyen némi halvány fogalmunk arról, hogy mennyi lehet az idő. Sajnos a halvány jelen esetben szó szerint értendő, mert pár percnél többre ne számítsunk tőle, de azért szép próbálkozás volt. Az igazi órapornó a mutatóknál kezdődik, amik nagyon erősen eszünkbe juttatják a már emlegetett Rolex Daytona modelleket, de különösen izgalmas és egyedi részlet a másodpercmutató dupla nyalókája, amik közül az egyik lume festéket is kapott. (Bár ilyen dupla nyalóka a Rolexeken, ha jól tudom nem volt.) A Timex nem sumákolta el a polírozást, ezért úgy csillog-villog minden, hogy egy sokkal magasabb árkategóriájú óra benyomását kelti. A festett, fényes fekete tachymeter skálával ellátott lünetta arcátlanul megidézi az Omega Speedmaster-t, és talán ennyi híres referencia mellett szándékos poén a Timex részéről, hogy a 12-es helyén egy irdatlan méretű polírozott „Q” büszkén hirdeti az óra quartz és egyben Q Timex mivoltát. Ez a „Q” visszaköszön a koronán is, merthogy onnan sem spórolták ám le, és pontosan ezek az apró részletek teszik ezt az órát annyira szerethetővé.

Ha már a szerkezetnél tartunk, a Timex oldalán nem találtam konkrét leírást arról, hogy mi is hajtja a TW2V42600-at. Azt elárulják nekünk, hogy „Movement Japan”, de a hivatalos honlap további tájékoztatást nem közölt. Mintha szégyen lenne, hogy egy tisztességes quartz kronográf szerkezetet használtak, pedig nem az. Az A Blog To Watch cikkében találtam meg, hogy ezt a Timex-et egy Seiko - Epson YM12a szerkezet működteti, és a cikk írója is méltatja, hogy ebben az ársávban ez a werk teljesen rendben van.

A teljes cikk elolvasható itt: https://www.ablogtowatch.com/watch-review-timex-q-timex-chronograph/

A tapasztalatom az, hogy az óra pontos, a stopper pedig szépen működik. A vezérlői határozottan, erős kattanással adnak visszajelzést arról, hogy elindítottuk/megállítottuk, így aztán ha 70-es évekbeli autóversenyzőnek akarjuk érezni magunkat, akkor nyírjunk egy barkót, opcionálisan hagyjuk meg a bajuszt, röffentsük be a Suzukit, és már mérhetjük is a lakás-Tesco-nagymama köridőnket. Ennek már semmi sem állhat az útjába.

A vízállóság hivatalosan 50 m, de véleményem szerint ne akarjunk kísérletezni. Ha csobbanni vágyunk a nyári melegben, inkább vegyük le, és hagyjuk a parton. Persze szigorúan takarjuk le a hagyományos lopásgátló törölközővel, mert aki ezt meglátja parlagon heverni, az tutira le fog rá csapni.

Az egyetlen problémám, az már megint a fránya üveg, ami ezúttal ásványi eredetű. Az óra hangulata miatt a korhűségre való törekvést értem, rendben is van, de ha már összehoznak egy ilyen design atombombát, ami igazából sohasem létezett, sohasem gyártották, akkor annyi anakronizmus szerintem belefért volna, hogy zafírt tesznek rá. Karcolódik-e? Annyira nem, mint a plexi, ami csak attól, hogy most rá gondoltam, és leírtam ezeket a mondatokat, már újabb barázdák keletkeztek rajta. A levegőben keringő mikroszkopikus porcicák karmai pillanatok alatt összekaristolják. Talán ha olyan ingeket, vagy egyéb ruhadarabokat viselsz, amiket az albínó merinói juhok szeméremszőrzetének alsó szálaiból szőttek, spanyol szűzlányok, telihold mellett a csillagok fényénél éjfél előtt 10 perccel, na akkor… talán nem lesz karcos. (De!) Na, annál ez jobb, de azért így is méltatlannak érzem az óra többi részéhez képest.

A szíjról is essen néhány szó. A Timex TW2V42600 azonosító utolsó három számjegye a szíjat jelöli. A 600 a fémszíjra utal, de létezik ez a modell fekete bőrszíjon is, aki ilyet szeretne, annak a TW2V42700-as verziót kell keresnie. (A végén a 700 jelöli a bőrszíjat.)
A fémszíj kicsit csörgős, de gyorskioldóval rendelkezik. Az acél alapvetően matt, de fényesre polírozott belső szemnek álcázott elemek vannak benne, ami nagyon látványos. A szemek egyetlen nagy tömör darabból állnak össze, a fényesre polírozott betétek nem valódiak, de még nagyon közelről is annak látszanak. A csaton viszont mikro állítási lehetőség nincs, ezét a szerencséseknek pont jó lesz, a többieknek pedig vagy elég laza, vagy túl feszes. Én kicsit lazábbra állíttattam, nekem az volt kényelmes.

A Timex marketingesei nagyon értenek a prezentációhoz, mert ezúttal is egy külső védődobozban volt a valódi, Timex feliratos óradoboz, amiben egy kis papír ad történelemleckét a cég múltjáról. Minden nagyon szépen kidolgozott, az óra tele volt védőműanyagokkal, hogy a szállításkor véletlenül se adódhasson semmiféle kellemetlenség.

Ha a fekete-bézs színösszeállítás valamiért nem tetszene, akkor kiadtak ebből egy hagyományos panda változatot is, fehér számlappal, barna bőr szíjon. Ez a modell a TW2V42800-as, aminek szintén nem kell a szomszédba menni szépségipari szaktanácsadásért. Ez a változat is gyönyörű, és hozza a megidézni kívánt korszak jellegzetességeit.

Hogyér' van ez?

Ez a kis Timex jelenleg több webshopon is beszerezhető, igaz sajnos zömében szürkeimportból, de legalább van. A tavalyi évben az első szállítmányt pillanatok alatt elkapkodták a flipperek, viszonteladó harácsoló resellerek nagy örömére. A használt órás oldalakon hajmeresztő magasságokba szökött az ára, de megérkezett az új szállítmány, ezért 75-100 ezer Ft között olyan honlapokon is megtalálható, amik minden nehézség nélkül elérhetőek Magyarországról is.

Utóhang

Összességében ez az óra olyan, mint egy "sosemvolt" időkapszula. Akár készülhetett volna a 60-as évek végén, a 70-es elején, de teljesen mindegy, mert most itt van, és szépsége minden órakedvelőre ráragyog. 

Előnyök
- Meseszép design, részletgazdagság, szép kidolgozás
- Seiko - Epson YM12a szerkezet
- Dátum és stopper funkció, foszforeszkáló mutatók
- Nem plexi az üveg
- Elfogadható árazás (Ha 100 ezer alatt sikerül elcsípni.)

Hátrányok
- Lehetne zafírüveg, a többletet amit okozna, simán kifizetném
- Azok a fránya karcok...

Bevezető gondolatok, vallomások

A divatórák világa szerintem megosztja az órakedvelőket. Vannak, akik szitokszóként használják, míg mások békésen elfogadják a létezésüket. Ahhoz azonban kétség sem fér, hogy minőség tekintetében az esetek túlnyomó többségében a „valódi” karórák felé billen a mérleg.
Nagyon egyszerűen fogalmazva az a cég, ami alsógatyát, napszemüveget és egyebet is gyárt a karóra mellett, az nem óragyártó cég. (Ezt olvastam valahol, és teljesen egyetértek ezzel a gondolattal.) Következésképpen a termékeik is kommersz vacakok, amik úgy működnek, hogy a design részleg, alkot egy formatervet valamelyik tavaszi-nyári, őszi-téli kollekcióba, majd jönnek a cég fejesei, akik kiválasztják a márkaarculatba beleillő fazonokat. Ezután leszerződnek egy jellemzően távol-keleti céggel, vagy cégekkel, ami, vagy amik legyártják a tokokat, számlapokat, mutatókat, szíjakat. A szerkezetet pedig jobb esetben valamelyik nagyobb gyártótól szerzik be, mondjuk a Citizentől, rosszabb esetben valahonnan Shenzhen legmélyebb bugyraiból. Ez a gyártási procedúra nélkülözi az óraépítés iparművészeti finomságait, ezért nagyon ritka, hogy egy fekte öves óramániás szeme megakadjon valamelyik divatórán. Önmagamat nem is sorolom közéjük, ezért bevallom, hogy a Fossil Couchman engem elcsábított.

Fossil CH2565

Beleszerettem ebbe az órába, mert nagyon vonzó a tok modern formája, és a vitage szíjkialakítása. Mivel nagyon szeretem az órákat, és kimondottan vadászok a filmes darabokra, nem hiányozhatott a gyűjteményemből a CH2565 (becenevén Couchman). Ez a modell a 2022-es Uncharted filmben tűnt fel és Tom Holland karját ékesítette. Ennyi elég volt ahhoz, hogy beszerezzem.
Az óra egy fémdobozban érkezik, amin óramodellenként változó grafika található. Ez a Fossil design része, retro hangulatot árasztanak a logók, és a feliratok. A doboz az órán kívül egy kis füzetet rejtett a legfontosabb tulajdonságokról, beállítási lehetőségekről.
Az órát kézbe véve rögtön szembesülünk azzal, hogy a 45mm-es tokméret nem egy apró jószág. A 12mm-es tokmagasság pedig csak még robosztusabbá teszi. Az anyaga 316L rozsdamentes acél, a számlapot védő üvege pedig kristályüveg.
A számlap esztétikus, a szélén tachymeter skálát találunk, a segédszámlapok háttere pedig textúrált. Az indexek festettek, de szép részlet a dátumablak körül található kis polírozott keret. A teljes számlap kapott egy alig észrevehető festést, ami fénytörést imitál. Matt és enyhén fényes sugár irányú festés van rajta, amitől textúráltnak hat a számlap. Eszes és olcsó megoldás arra, hogy feldobják a nagy homogén felületeket. Nagyon ötletes az is, hogy a tokon helyezték el a tízes jelöléseket, ami szokatlan, de nagyon látványos apróság. Az órában található szerkezet egy japán Miyota JS26 quartz, ami egy régóta gyártásban lévő megbízható werk.
A pénzünkért kapunk dátumkijelzést, stoppert és egy 24 órás kijelzőt. Ez utóbbinak köszönhetően tudjuk, hogy délelőtt, vagy délután van éppen. A korona nem menetzáras, könnyen kipattintjuk, és beállíthatjuk a dátumot, pontos időt. A mutatók sötétben foszforeszkálnak, de a fényüket azért nem tartják meg túl sokáig, legfeljebb néhány percig. A vízállóság a leírás szerint 100 m. Véleményem szerint ezt ugyan tudhatja, de már csak a koronazár hiányában, és a bőrszíj miatt se ebben akarjunk Nemo kapitányost játszani. A mosogatást azért bírni fogja. A szíj növényi alapú bőr (ne szépítsük, műbőr), elég kemény, de egyáltalán nem kényelmetlen.

Elmondható erről a Fossilról, hogy egy nagyon kellemes divatóra, amit bátran hordhatunk a hétköznapokban. Van stílusa, filmes háttere, kényelmes, dátumos, stopperes. Nagyon szerethető, és ha épp akciós, akkor az ára is elfogadható.

Érdekesség

Ha már szóba került az óra filmes háttere, időzzünk el itt egy kicsit. Az Uncharted mozifilm egy azonos címen futó videójáték sorozat adaptációja, amiben a főhős Nathan Drake kezén is látható egy óra. (Uncharted 4 – A Thief’s End) A játék valószínűleg licence problémák miatt nem valós márkajelzéseket használt, de a grafikusok eléggé kidolgozták a virtuális főszereplő csuklóján látható ketyegőt. A játékkal kapcsolatos fórumozók szerint a játékban a karakter egy Fossil FS4616-os modellt visel.

A képek forrása:
Nathan Drake: http://toolsandtoys.net/reviews/a-review-of-uncharted-4-a-thiefs-end/
Fossil FS4616: https://otrabalhosocomecou.macae.rj.gov.br/fossil-grant-leder-schwarz-k.html

Tom Holland valamiért viszont nem ezt, hanem a Couchman CH2565-öst választotta, amit a filmben több alkalommal is elég jól felismerhetően mutatnak. 

A képek forrása:
https://www.watch-id.com/sightings/fossil-coachman-chronograph-ch2565-tom-holland-uncharted

"És most engedj utat a haragodnak!" - Darth Vader

Mindezek ellenére sajnos nem tudom legyőzni magamban az óraőrültet, és ha olyan ember kezébe kerül, akik láttak már karón varjút, akkor meg kell említeni olyan hiányosságokat a Couchman kapcsán, amik zavaróak lehetnek.
Az első kellemetlenség, hogy nem sikerült a számlapot és a mutatókat egy síkba állítani. A mutatók mindenfelé állnak, csak épp a jelölések fölé nem ugranak be pontosan. Nem túlzóan zavaró, de ha nincs akció, és teljes áron, megközelítőleg 60 ezer forintért vesszük meg, akkor ennyi pénzért más gyártó (Casio, Orient, Citizen, Seiko, stb. ) erre figyelni szokott.
A másik dolog, hogy a stopper gombjainak használata nem túl bizalomgerjesztő. Eleve kissé lötyögős érzés megérinteni őket, és a nyomáspontjuk is bizonytalan. Ettől függetlenül működik, szépen elindul, és megáll, használható, de itt is igaz, hogy más gyártók ilyen értékben mutattak ennél jobbat. A stopper gombjai köré egy csavarhatónak tűnő gyűrűt terveztek, de ez csak design elem, nem funkcionális. Nem lehet elcsavarni semmit. Eredetileg a komolyabb vízállóság miatt tettek ilyet az órákra, de ez a Fossil nem tud ilyet. 
A harmadik kellemetlen élmény, az a tok megmunkálása. Nagyon durva a tok szálhúzása, erősebb fényforrás alatt karcosnak, egyenetlen felületűnek tűnik. Természetes fénynél nem zavaró, de azért látható. A tok oldala polírozott, ami szépen is sikerült, de így erős a kontraszt a szép polír, és a durva szálhúzás között.
Végül pedig a szíj. Az én példányomon a szíj sérült volt, a bújtatón egy megmunkálási hiba látható. Apróság, nagyjából olyan 1,5 mm széles, kopásszerű sérülés van rajta. Simán lehetésges, hogy az a gép sértette fel, ami a bújtatót odaragasztja, így végül nem küldtem vissza a rendelésemet, mert nem ez az első divatóra, amin ilyet láttam. Nem zavaró, együtt lehet vele élni, és lesz is még rajta sérülés. (Aki rendszeresen hord órát, az tudja, hogy tökéletesen ép, karcmentes, hibátlan óra nincs. Olykor még gyárilag, a dobozból kivéve sem.)

Összefoglaló

Úgy gondolom, ezek a negatívumok egy divatóránál bocsánatos bűnök. Az ilyen órák nem a kiemelkedő minőségről szólnak, hanem a megkapó design, az óra által árasztott hangulat a fontos. Ez utóbbit nagyon tudja a Fossil Couchman (CH2565) , ami barna-fekete, fekete, barna-fehér, kék, fekete-fehér változatokban kapható. Akciós áron, 35 ezer Ft-ért vásároltam, és pontosan ennyit meg is ér. Ennél többet csak akkor, ha menthetetlenül belehabarodtuk a formába, és képesek vagyunk túltenni magunkat a divatóra jellegből adódó hiányosságokon. Meglepődtem, amikor megláttam, hogy vannak boltok, ahol 60 ezer fölött hirdetik. Ha csak egy jó órát keresünk, és elmerészkedünk a 60 ezres ársávba, akkor véleményem szerint a Casio, Citizen, Orient, Swatch, Tissot stb. jobb terméket ad a pénzünkért. Ha kifogjuk 30 körül, akkor viszont egy kellemes óra, sok szerethető tulajdonsággal.

Előnyök
- Nagyon látványos design
- Miyota JS26 quartz szerkezet
- Filmes háttértörténet (Uncharted 2022)
- Dátum és stopper funkció, foszforeszkáló mutatók

Hátrányok
- Ha 30ezer körül megszerezzük, akkor csak a számlap és a mutatók közti csúszás lehet zavaró
- Ha 60ezer körül vesszük, akkor számos dolog okozhat bosszúságot, mert ennyiért már divatórának sem elnézhetó a tok durva megmunkálása, a gombok lenyomásának bizonytalan érzete, a szíj esetleges hibája. Más márkák ebben az ársávban képesek jobb minőséggel előállni.